"Blog Mr.Wines"

“Tarde en el río con María, Florentina y Lui”

2012-01-14T19:16:00.002-03:00

El pasado sábado, luego de un movidito paseo en barco junto a Fanuca y Nacho, tiramos amarras en el Puerto de Núñez, más precisamente en el Club CUBA. Era la hora ideal para tomar unos mates, una pena que habíamos olvidado el bolso con el equipo; pero “casualmente” sí teníamos un juego de copas flauta y algunas burbujas bien refrescadas en una heladera de mano, y no nos quedó otra alternativa que descorchar.

Fueron tres botellas en total, champañas de estilos bastante diferentes entre sí, pero igualmente, a mi criterio, todas muy recomendables.

Paso a detallarlas:

El primero fue el Lui Narvaez ($ 53), un extra brut de Pinot Noir de reciente aparición en el mercado. Agradables aromas (levadura y frutales), franco y muy equilibrado en su paso por boca; creo que es el más gastronómico de las tres etiquetas; sus aromas acompañan bien pero no invaden, puede resultar un excelente compañero de algún alimento acorde.

Seguimos con el María Codorníu Reserve Brut Nature ($ 76). En este clásico elaborado por método champenoise, crece la intensidad aromática, las notas de crianza y frutales más al frente, y la burbuja algo más sutil. Creo que resultaría el ideal para coronar una larga sobremesa o maridar con charla y buena compañía.

Por último le llegó el turno al Espumante Santa Florentina Brut de Torrontés de Cooperativa La Riojana ($ 28).

Si bien ya lleva varios años en el mercado local, hacía por lo menos cinco que no lo probaba. Voy a ser franco, no lo llevé de casualidad: recientemente participó en el concurso Effervescents du Monde 2011, en Francia, donde además de obtener una medalla de oro salió elegido entre los diez mejores vinos espumantes de la competencia, en la que participaron 522 muestras correspondientes a 24 países, evaluadas por un centenar de jueces internacionales encargados de determinar la premiación.

Hay un detalle a considerar: en realidad el premiado fue el Raza Brut Torrontés Fairtrade 2011, que es la marca con que sale al mercado externo nuestro conocido y degustado Santa Florentina Brut de Torrontés, cuyo año de cosecha es 2011 y sus uvas provienen de los Valles de Famatina (esta información fue suministrada por el Dto. de Enología de la bodega, a cargo del Chief Winemaker Rodolfo L. Griguol).

A mí también me gustó mucho este espumante que se mostró muy fresco, con las típicas notas florales y de fruta blanca, con esa sensación en boca que de entrada pareciera que va a ser dulce pero que finalmente no lo es; con una burbuja que estalla de manera vivaz pero que al mismo tiempo se percibe fina, mucho más fina que en aquel que había tomado en aquella anterior oportunidad. Para resumir, un espumante que se lo puede rotular de exótico, que es muy equilibrado y al que creo que todos deberían darle una oportunidad. El secreto está en ubicarlo en el momento indicado, lo imagino mejor para beberlo solo como un refresco, que en una sobremesa o como escolta de algún plato.

El bombón de la última foto es Renu, uno de mis tesoritos.

“Tercera Cata Interblog”(Torrontés)

2011-12-26T05:44:00.011-03:00

Como ya es habitual, en simultáneo con todos los blogueros del vino realizamos una nueva cata interblog. La degustación, en esta oportunidad torrontés 2011 de bajo segmento de precio, como siempre a ciegas, al menos en mi caso . Los vinos degustados fueron los siguientes:

• Santa Florentina Torrontés Riojano 2011 $ 17(Bodega Cooperativa La Riojana, La Rioja) (SFT);

• Etchart Privado Torrontés $ 14,20 (Bodega Etchart, Salta) (EPT);

• Michel Torino Cafayate Torrontés Clásico $ 11,20 (Bodega Michel Torino, Salta) (MTCT).

A pesar de que los probé a ciegas y de que supuestamente se encontraban en el mismo segmento de precios (entre el más barato y el más caro hay menos de $ 6 de diferencia), en la práctica quedó demostrado que esa brecha es para considerar, ya que lo que cada uno ofreció en calidad, a mi criterio, fue directamente proporcional a su costo comercial.

El SFT fue claramente el de mayor intensidad aromática, aromas frutales y florales limpios, franco, con frescura y muy agradable en su paso por boca. El EPT, con algo menos de expresión que el anterior, con una fruta no tan fresca, esa que aparece cuando los blancos comienzan a tener una cierta evolución, y la típica nota a orégano que muchas veces encontramos en ese varietal; al ser franco en boca también me resultó atractivo, pero indudablemente, en calidad, se encontraba un escaloncito más abajo que el anterior. Dejo para el final al MTCT, que tuvo bastante poco para ofrecer; si quiero buscarle algo positivo es que no tenía aromas desagradables; bien refrescado se puede tomar. Sin dudas, si debo elegir uno en la góndola, me inclino por el primero de la tanda, es decir, el SFT.

Al contrario de lo que ocurre en la alta gama, donde $ 50 o $ 100 de diferencia muchas veces es un indicador de muy poco o de nada, aquí la brecha de seis pesos entre el MTCT y el SFT parece poca, pero en este rango creo que representa un porcentaje para considerar.

Siempre se resalta lo buen compañero que puede ser el vino torrontés de unas jugosas empanadas de carne, creo que en el caso de éstos no será tan así, ya que no poseen el carácter y la potencia aromática necesaria. Se me ocurre que el SFT puede funcionar como un excelente aperitivo o buen compañero de ensaladas, sushi, tartas, crepes o algún salteado de vegetales.

Resultados generales

Si bien mi podio lo encabezó el SFT, el promedio entre las puntuaciones de todos los "nueve blogueros del vino" indica que por poca diferencia el más votado fue el Etchart Privado (23pts), seguido por el Santa Florentina (21pts), y por último el Michel Torino (11pts).

A continuación, los link a las notas de los restantes blogueros del vino:

RumboVino
Fabiàn Mitidieri
El Vino del Mes
Vinos en Còrdoba
Vinos en Buenos Aires
Vinarquía

“La Minivinexpo 2011 del Clos”

2011-12-25T08:50:00.004-03:00

El pasado lunes 5 de diciembre fui invitado a la Minivinexpo 2011, evento organizado por el Grupo Clos de los Siete, en donde además de estar presentes todos los protagonistas de este gran proyecto, con cada una de sus etiquetas para degustar, también fue el momento ideal para la presentación de la nueva añada 2009 del Clos de los Siete, blend ícono del Grupo.

Grupo

Clos de los Siete es un proyecto de viticultores franceses, creado y conducido por el enólogo Michel Rolland desde hace diez años; las bodegas que lo componen se encuentran en un predio de 850 ha, situado al pie de la Cordillera de los Andes, en el corazón del Valle de Uco, más precisamente en Vista Flores (Tunuyán), a 120 km al sur de la ciudad de Mendoza.

Evento

El mismo se suele realizar año por medio, y en esta ocasión contó con la visita de 450 invitados, en su mayoría “restauranteurs”, vinotecas, sommeliers y periodistas especializados. Desde la organización tuvieron la excelente idea de fraccionar la jornada en tres turnos, dando la posibilidad a que se aumentara el cupo de invitados sin perjudicar la comodidad al momento del recorrido. Las dos horas que estuve presente me resultaron suficientes para charlar, informarme y disfrutar de los vinos nada menos que junto a sus hacedores.

Hacedores

Estuvieron presentes mostrando la totalidad de sus etiquetas: Michelle, Alfred y Jean Jacques Bonnie de la Bodega DiamAndes; Jean Guy Cuvelier de Cuvelier Los Andes; Catherine Pèrè-Vergè de la Bodega y Viñedos Monteviejo; y Dany y Michel Rolland de The Rolland Collection. También participaron los enólogos argentinos de las bodegas de Clos de los Siete: Marcelo Pelleriti de Bodega y Viñedos Monteviejo; Thierry Haberer y Rodolfo Vallebella de The Rolland Collection y Silvio Alberto de Bodega DiamAndes. No faltaron tampoco Gabriel a Celeste de Eno-Rolland y el ingeniero agrónomo Carlos Tizio.

Etiquetas

Hubo muchas, comenzando por la gran mayoría de las locales de cada una de las bodegas, pero tampoco faltaron aquellas provenientes de los Château que poseen en Francia los propios socios del grupo.

Ni bien se ingresaba al salón del Madero Center, se encontraba auspiciando de anfitrión Gustavo Paolucci, representante comercial en Argentina, quien además de dar la bienvenida, sugería algunos tips para una ordenada degustación.

Degustación

Por mi parte, comencé con el nuevo Clos de los Siete 2009, cuyo actual corte lo conforman 57%Malbec, 15%Merlot, 15%Cabernet Sauvignon, 10%Syrah y 3%Petit Verdot; con la habitual potencia aromática en nariz y en boca, pero más listo para beber que en añadas anteriores. A pesar de su concentración, su paso por boca es bien fluido. Esta etiqueta, cuya partida actual asciende al millón trescientas mil botellas, puede ser bien atractiva para aquellos paladares más nuevos que buscan sorprenderse con el impacto.

En Cuvelier Los Andes una de las novedades era el Cuvelier los Andes Merlot 2010, que me gustó mucho. No podía retirarme sin probar el “clásico” Grand Vin, en esta oportunidad 2007, que por la profundidad de su color pareciera estar lejos de tener cuatro años; pero el que más me impactó fue el Grand Malbec 2008; gordo en boca, fruta negra madura, como si se pudiera masticar. No es precisamente el estilo que más me atrae, pero la personalidad de éste particularmente me conquistó. Además, haber tenido buenas experiencias con otros Cuvelier Grand Vin entrados en años me genera una expectativa extra. Una pena que en ese stand no haya estado su enólogo Adrián Manchón, y por otro lado una suerte haber probado el primer francés de la tarde: el Leoville Poyferre 2001, de apelación de origen Saint Julien (150 euros).

Pegadito al stand de Cuvelier, se encontraba Monteviejo , con Catherine y Marcelo Pelleriti, quienes daban a degustar los vinos y recibían muy amablemente a quienes se acercaban tanto a charlar como a sacarse fotos: un lujo. Creo que allí probé el “tradicional” Petit Fleur 2009 y el Lindaflor Chardonnay 2010, este último tan interesante, y sobre todo prometedor, como siempre.

Sobre el otro costado del salón se encontraba la Familia Bonnie, dueños de Bodega DiamAndes en Argentina y de Château Malartic-Lagravière y Château Gazin Rocquencourt en Francia, y últimos en integrarse al proyecto argentino. Allí tuve la oportunidad de degustar sus vinos junto a Silvio Alberto, enólogo y actual gerente general de la bodega. Comencé con el DiamAndes de Uco Chardonnay 2011 y DiamAndes de Uco Viognier 2011 ($ 95), seguí con L ´Argentin de Malartic Rosé 2011 ($ 42), que me gustó más que los blancos. Para cerrar, probé el que para muchos es uno de los vinos del año, el DiamAndes de Uco Gran Reserva 2008 ($ 165): mucha potencia, pero el pequeño sorbo no me dejó valorar lo mismo que destacaron algunos especialistas. Me queda comentarles el vino que más me entusiasmó en ese mostrador: el Château Malartic- Lagraviére White 2008, un corte Sauvignon Blanc / Semillón, que tengo entendido que no se vende en nuestro país y cuyo costo en Francia es de 40 euros; fineza, profundidad de aromas y un largo de boca que me sorprendió.

Sólo me quedaba visitar el stand de Rolland Collection. Allí me recibió muy simpática Gabriela Celeste, con una copa de Mariflor Sauvignon Blanc 2011: excelente, mineral, cítricos y herbáceos en la medida justa, carácter en boca y poco para envidiarle al Malartic White. Realmente un placer. Mientras Gabriela me contaba algunos detalles de su elaboración, bebí también un Mariflor Malbec 2010, que me resultó algo pesado y espeso.

Enseguida continué con los importados: Le bon pasteur 2002 Pomerol y Chateau Fontenil 2006. Quizás sea la falta de costumbre, pero en general me gustaron todos los franceses que probé; a pesar de estar entrados en edad, les encontré fruta, aromas de crianza y ese nervio que sutilmente los hace vibrar en el paso por boca, y que es tan difícil de encontrar en los vinos de nuestros pagos.

No me queda más que felicitar a los organizadores por el evento que tranquilamente podría ser considerado como un excelente modelo de feria de vinos.

¡Riojana, qué bien se te ve!

2011-12-25T07:52:00.001-03:00

Raza Argentina Malbec 2008 Edición Especial Bicentenario

Hacía rato que venía juntando buenos comentarios de este Malbec de Cooperativa La Riojana, eso me motivó a ponerlo en la mesa dominguera, donde ya les adelanto que gozó de una excelente performance.

Como lo descorché mientras estaba asando algunos “cortecitos” de carne a la parrilla, para ser franco no me detuve demasiado en su color ni en su aspecto. Ni bien servido lo llevé directamente a la nariz, donde sus aromas fueron creciendo de a poco; con una fruta tímida al principio, pero siempre muy nítida y excelentemente fundida con las notas proveniente de sus diez meses en barrica. Su entrada en boca es seca, aparecen ciertos aromas especiados, y algo que lo diferencia de otros malbec de provincias vecinas como pueden ser Mendoza o San Juan, y que aún no puedo definir con claridad. Creo que otro punto interesante de este vino es el equilibrio que demuestra en su paso por boca, en donde se desliza bien, es sabroso y se despide dejando un buen recuerdo.
Si pongo a ciegas este malbec junto a uno de la primera zona mendocina, algún patagónico, o bien de los valles sanjuaninos, estoy casi seguro de que podría identificarlo. Eso habla de un sello que le está imprimiendo su región de origen, que son los Valles del Famatina; aún no tengo palabras para describirlo mejor, pero de aquí en adelante estaré más atento a los vinos que me toque degustar de esa zona.

Terminado el almuerzo, procedí a cortar el pan dulce que me regaló el amigo Jorge Pocai, con el valor agregado de que era de elaboración casera y, como todo lo “fato en casa”, se distingue favorablemente de los comerciales. Además de ser sabroso, por suerte no poseía esa nota artificial que predomina en la mayoría de los pan dulces que compramos; su masa era algo más compacta y seca, algo lógico ya que no posee conservantes, y entre sus ingredientes se distinguen algunos detalles, por ejemplo entre el surtido de frutas, las pasas de uva se notaba que habían sido maceradas previamente en algún licor. Para acompañar esta verdadera “obra de autor” descorché un Dolce de Torrontés bien refrescado, también perteneciente a La Cooperativa La Riojana; como siempre resultó muy perfumado y fragante, frutas blancas, florales y el dulce justo para beberlo sin aburrirse. El combo perfecto para la infinita sobremesa del domingo.

“Nuevos compañeros para Lui”

2011-12-08T08:02:00.000-03:00

No sé por qué, pero me entusiasman de una manera especial aquellas etiquetas poco masivas, esas que desde el silencio de la góndola suelen permanecer a la espera de algún inquieto para conquistar o bien de algún vinotequero cómplice que las recomiende. De hace un año a esta parte una que seguí bastante fue el Lui Narvaez, un malbec de Vistaflores (Valle de Uco, Mendoza), elaborado por el joven enólogo Mauricio Vegetti Lui. Se trata de un vino que, para quienes suelen seguir este tipo de publicaciones web, como son los blogs o los foros, fue bastante mencionado y la mayoría de las veces con elogios.

Hoy la noticia es que Lui Narvaez, además de presentar su nueva añada y completa renovación en la imagen de su etiqueta, tendrá de aquí en adelante dos nuevos compañeros de línea, el Lui Narvaez Torrontés 2011 y el Lui Narvaez Extra Brut.
El primero es un torrontés cafayateño, frutal y fresco, de nariz muy domesticada y que en boca gana en expresión; ideal para quienes buscan un blanco apto para gastronomía.

Con respecto al Extra Brut, fue elaborado con el método charmat, de carácter frutal (fruta blanca) y la típica nota a levadura; otro que también gana en boca con la estructura que le confiere la variedad, pero con paso delicado y la posibilidad de seguir evolucionando favorablemente.

El nuevo Lui Narvaez Malbec 2010 mantiene el estilo de la añada anterior, que creo que muchos ya disfrutaron: expresivo desde el primer minuto, algún floral típico de la región, los aromas de la fruta y el roble sumamente bien ensamblados; con un paso por boca fluido y muy equilibrado. Es un tinto ideal para nuestra gastronomía y con capacidad para conquistar a un nutrido segmento de consumidores.

Para redondear, encuentro una coherencia entre los tres productos, ya que ninguno necesitó exuberancia para cautivar. Otro dato importante es el acertado segmento de precios en que se ubican: $ 35 el “torro”, $ 40 el malbec y $ 53 la champaña.

La degustación la realicé en familia el pasado domingo mientras disfrutábamos de una parrillada de vegetales, cortes vacunos y de cerdo a cargo del "Licenciado en Administración de brasas", Nacho Subizar.

“Vistaflores Estate en Buenos Aires”

2011-12-03T07:35:00.001-03:00

Hace unos días fui invitado por el gentil Víctor Honoré a la presentación de los nuevos vinos de la bodega Vistaflores Estate (VE); un proyecto que nació hace aproximadamente seis años y que posee viñedos propios en privilegiadas zonas mendocinas como son La Consulta y Vistaflores. En la degustación estuvieron presentes Jan y Bill, que son matrimonio y dueños de VE, ambos de nacionalidad americana pero actualmente con residencia en la ciudad de Punta del Este (Uruguay).

Las etiquetas del proyecto básicamente se dividen en tres líneas:

* Viñedos Altamira Valley, la actual cosecha 2010 está conformada por un blend de 65% Merlot, 23% Cabernet Sauvignon y 12% Cabernet Franc, con una crianza de 10 meses en roble francés. El merlot pertenece a un antiguo viñedo de 61 años de La Consulta (1.080 msnm): una verdadera joya. Calculo que su valor comercial se ubicará en los $ 45/50. Fue el primer vino que degusté y lo percibí con estructura, ataque seco y buen largo de boca para su segmento, suficiente fruta (jalea) y notables aromas especiados; un corte que pide a gritos otro corte, pero vacuno y jugoso.

* Altamira de los Andes Grand Reserve, esta línea está conformada por varietales; hay Merlot 2008 y un Malbec de la misma añada que estimo se ubicarán en los $ 100/120. Bebí sólo el Malbec y me resultó también muy interesante: ataque dulce, buena concentración, fruta madura y equilibrio.

* Altamira Navigato Family Selection, línea que en el mercado local lleva el nombre Altamira de los Andes. Había para probar un Malbec Reserva 2009 y dos Blend (2006 y 2008), de los que me gustaron especialmente los cortes, ya que encontré un marcado salto cualitativo; el 2006 complejo y muy disfrutable hoy, el 2008 con potencia y una importante capacidad de guarda aportada por sus 24 meses de crianza en barrica, posiblemente con mayor perspectiva de crecimiento que el 2006.

Todos los tintos me dejaron muy buena impresión. Si debo elegir dos, me inclino por la excelente relación precio calidad del Viñedos Altamira Valley 2010 y por el futuro que promete el Altamira de los Andes Blend 2008 (40% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon y 30% Malbec).

Las mencionadas elaboraciones estuvieron a cargo Silvio Alberto (ex Andeluna) y con el asesoramiento externo del prestigioso enólogo consultor italiano Attilio Pagli.

Había tenido conocimiento de VE hace aproximadamente un año cuando probé el Primmacepa Brut, un espumante elaborado por Pedro Rosell, sumamente delicado y complejo, al estilo que nos tiene acostumbrados el maestro, y a pedido especial de Bill. Fue uno de los vinos que coronó la degustación y debo reconocer que se encuentra bárbaro: “panadería” pero muy sutil, paso seco por el paladar y con la promesa de seguir creciendo en complejidad con su crianza en botella. Jan se muestra enamorada de su espumante y lo ubica como su etiqueta preferida.

Otro de los presentes aquella noche fue Nicolás Hughes, gerente de operaciones de VE quien en una charla muy amena me respondió las siguientes preguntas:

Hola Nico, ¿cuál es tu función en la bodega?

Dentro del proyecto tengo el cargo de Gerente de fincas.

Tu apellido está bastante ligado a la enología local, ¿a qué se debe?

Y, con respecto a mi familia, mi padre es el Gerente de producción de Nieto Senetiner y mi hermano Tomás es enólogo de Trapiche en los vinos de alto nivel.

¿Cuál es la cantidad de botellas producidas por año? ¿Hasta el momento la totalidad de las mismas tenían como destino el mercado externo?

Tenemos una producción aproximada de 45.000 botellas por año. De las cuales 10.000 son de Gran Reserva y el resto son vinos reserva. Nuestro fuerte es el mercado externo y sobre todo Estados Unidos, ya que Bill y Jan son americanos. Junto a Víctor Honore estamos comenzando a vender dentro del país, lo cual para mí es muy importante.

Silvio Alberto ya no está ligado a la bodega. ¿A cargo de quién están las nuevas elaboraciones?

Por el momento la elaboración se está realizando en una bodega del Valle de Uco, y nuestro enólogo y asesor es Attilio Pagli.]

Para ilustrarnos un poco, contanos brevemente cómo es trabajar junto a Attilio.

Los trabajos con Attilio son muy interesantes ya que visitamos las fincas en los momentos claves del año y vamos viendo detalles muy específicos para lograr en nuestras uvas la mayor calidad, que luego se va a ver reflejada en los vinos. Después hacemos un seguimiento constante y minucioso en bodega para que no surja ningún tipo de inconveniente, ya que el objetivo de Bill y de Jan es producir un vino que aspire a los 100 puntos de Parker.

Muchas gracias Nico y Victor.

“Diez al toque ”

2011-11-01T22:27:00.001-03:00

Hace un par de semanas nos juntamos con un grupo reducido de amigos para probar algunas muestras de vinos, todas pertenecientes a un segmento de precio medio (de $ 22 a /$ 60), lindo surtidito a nivel varietales y regiones.

A continuación los vinos, en el mismo orden en que fueron degustados:

Aguma Sauvignon Blanc 2011 $ 22 (Aguma Casa Vinícola, San Juan)

Muy buena intensidad aromática donde predominan los cítricos, especialmente el pomelo rosado (hollejo), además de algo vegetal, lo frutal creo yo se ubica en un segundo plano; en boca es franco y posee una atractiva acidez. Sumamente equilibrado es este exponente que, a mi criterio, posee una insuperable relación precio calidad. Cuando pienso en un SB de San Juan, imagino la fruta madura y tirando “a chato”, por suerte el Aguma está muy lejos de ello. Felicitaciones a su hacedor, Oscar Biondolillo.

Tracia Honores Bonarda 2009 $ 38 (Bodega Tracia, San Juan)

Algo más expresivo en nariz que en boca, predominan los aromas de roble (30% de reposo durante siete meses en americano), vainilla, café, y tostados. Su paso por boca es muy suave y estos aromas tienen más protagonismo que los de la fruta.

Zolo Bonarda 2010 $ 41 (Bodega Tapiz, Mendoza)

Esta línea que nació para el mercado externo actualmente se comercializa también en el local. A pesar de ser el mismo varietal que la muestra anterior, posee bastante más carga colorante; en boca aumenta en expresión, pero en éste también los tostados del roble no permiten que se asomen los aromas de la fruta.

Santa Julia Innovación Carmenere 2010 $ 30 (Familia Zuccardi, Mendoza)

De nariz fresca y más tirando hacia el especiado, los aromas del roble (seis meses de francés) cumplen un papel fundamental, aportando elegancia y complejidad. En boca es equilibrado, franco, con buen largo y un dejo mentolado que me encanta. Es la tercera vez que lo tomo y siempre me gustó. Casualmente hace muy poco visité esta bodega y es admirable cómo, además de poseer una gran capacidad de producción, no descuidan el área de investigación. De hecho, dentro del enorme establecimiento poseen una sala especial para la vinificación de nuevos varietales y otra para los ensayos de diferentes tipos de vinificaciones. Aplausos para Familia Zuccardi.

Tupun Cabernet Sauvignon 2010 $ 60 (Bodega Del Tupun, Mendoza)

La profundidad de su color denota que es un vino que proviene de una zona de altura (Tupungato). Su nariz, sin ser exuberante, igual me resulta atractiva, sus aromas me recuerdan entre otras especias a la pimienta negra; en su paso por boca es fresco, posee carácter, buena persistencia; en definitiva, lleva el estilo que me gusta.

Zolo Malbec 2010 $ 41 (Bodega Tapiz, Mendoza)

Este vino sigue la línea de su hermano "apenas mayor" Tapiz Malbec, ya que también es un blend de diversas regiones mendocinas, eso suma un plus de complejidad en el resultado final; sus aromas recuerdan a frutas negras y rojas maduras, algunos florales, el roble también aporta lo suyo; en boca es redondo y con lindo paso. A diferencia de su compañero de línea bonarda, en este caso las notas que aporta la madera escoltan, sin opacar en lo más mínimo, la típica fruta del varietal.

Finca Los Maza Reserva Pinot Noir 2008 $ 60 ((Bodegas y Viñedos Maza Tonconogy, Mendoza)

La escasa profundidad de su color delata que se trata de un pinot. Sin ser de mucha intensidad en nariz, posee la fruta bien definida, como frutillas, cerezas, pero con un toque de evolución y complejidad aportada por sus ocho meses en roble francés; en boca estos aromas son apuntalados por la acidez, sus taninos son suaves. Si buscara algo para criticar, quizás sería su precio.

Pasión 4 Merlot 2009 $ 47 (Bodega Joffré e Hijas, Mendoza)

De un estilo que va hacia un gusto más tradicional, no tan cargado, con aromas que se inclinan hacia los especiados; en su paso por boca es muy equilibrado y la fruta aparece en un segundo plano; es de esos que te invita a seguir bebiendo y posee cierto picor en el final de boca que me resulta entretenido. Un lindo exponente de merlot de altura (Valle de Uco 1.000 mts), sobre todo cuando esta cepa está últimamente tan olvidada.

Zuccardi Serie A Malbec 2010 $ 59 (Familia Zuccardi, Mendoza)

Otra etiqueta que compiló uva de diferentes regiones (La Consulta, Vistaflores y Maipú) para lograr un vino más complejo, y vaya sí lo logró. Con agilidad en su paso por el paladar, predominan las frutas rojas e higos, y posee buen balance entre fruta y vainilla; es amable y equilibrado. Resulta un lindo vino recomendado para acompañar una comida, sin importar el gusto de los comensales: puede dejarlos satisfechos a todos.

Rimé Extra Brut $ 38 (Richardi Fazio Menegazzo, Mendoza) (RFM)

Muchas de las bodegas más importantes de nuestro país suelen acudir al servicio de RFM al momento de elaborar sus vinos espumantes; este dato suele no trascender, pero es fácilmente verificable chequeando el número de bodega en la contraetiqueta de las botellas. Pero esto es un dato más, ya que la calidad del vino base con que se elabora es fundamental e imagino que en todos los casos será el propio de cada marca, dejando el resto del proceso a la champañera, en este caso RFM. En esta oportunidad, probamos el Rimé Extra Brut , la propia champaña de RFM; lo más importante es que por menos de $ 40 nos encontramos con un producto franco, fresco, floral y muy agradable, ideal para quedar bien en eventos masivos sin que el presupuesto se vaya a las nubes.

Algunas conclusiones

Primer resultado positivo: sobre una tanda de diez etiquetas que se presentaron medio al azar, debemos reconocer que la calidad fue en todos los casos de correcta/buena para arriba.

Otro punto interesante fue que todos los vinos se mostraron equilibrados, bebibles y con la acidez necesaria, y no siguiendo aquel modelo de hiperconcentrados, sobre extraídos o pesados en boca que no invitan a seguir bebiendo.

La perla gris va con respecto a los bonardas: creo que hay que tener cuidado con el uso del roble, al menos en este segmento medio/bajo, ya que en ambas muestras dichos aromas opacaron en gran medida los propios de la fruta.

Dos de los vinos que más me entusiasmaron casualmente no fueron Malbec. ¿Será que los consumidores estamos necesitando nuevas variantes? No voy a cargar con la responsabilidad por tanto malbec únicamente a los productores, seguro que los comunicadores y los comercializadores también somos responsables de que este varietal sea el más vendido por sobre todo el resto.

“A ponernos las pilas” entre todos. Creciendo en propuestas, creceremos como consumidores y nuestro país seguirá madurando como productor.

Gracias a quienes me acompañaron en esta degustación, especialmente a Francisco y señora de Villa Ballester, y a Ale Juan, un nuevo amigo que conocí por mis niñas.

"Desde el campo y con carácter"

2011-10-30T10:30:00.000-03:00

Un vino que no deja de sorprenderme es el Zorzal Field Blend Reserve 2009 ($ 95) . Si bien ya había tenido la oportunidad de probarlo en varias ocasiones hace muy poco lo pude beber nuevamente pero por botella, como para terminar de confirmar todas las buenas impresiones anteriores.

Este corte 75% Cabernet / 25% Malbec pertenece a Bodega Zorzal, ubicada en Gualtallary, Mendoza, y fue elaborado por Juan Pablo Michelini con el asesoramiento de su hermano Matías.

Al llevarlo a nariz se expresó rápidamente y con buena intensidad, pero lo más interesante fue la evolución de sus aromas en el copón, ya que fueron mutando de manera muy atractiva durante todo el tiempo que el vino estuvo en él.

Lo primero que percibí fue la nota de pimiento maduro, típica de la variedad cabernet sauvignon ; para describirlo mejor, el pimiento no era verde ni el clásico morrón asado, era como un estado intermedio. Claro que no se quedó ahí: tampoco faltaron algunos herbáceos, florales, especiados y muy linda fruta madura (mermelada). Sobre el final, asomaron aromas que me recordaron al dulce de membrillo.

En su recorrido por boca, la completa; tiene potencia y un alcohol que colabora a la buena estructura y que está sumamente bien balanceado con la frescura natural que le imprime su región de origen. En el final de boca, tostados y sutil recuerdo picante.

La potencia y la frescura, dos variables que me anticipan capacidad de guarda; si bien hoy ya se puede disfrutar, en un par de años estoy seguro de que seguirá creciendo en complejidad.

Para resumir, me resultó uno de esos vinos que tienen mucho para contar, con una nutrida paleta aromática que en ningún momento intenta ser elegante ni mucho menos; además de ser franco, deja transparentar sin prejuicios su lado salvaje.

Quizás estas palabras parezcan exageradas, pero así lo percibí: me dejó esa sensación de un vino auténtico y con personalidad.

Un detalle no menor, posee veintidós meses de crianza en barrica nueva de roble, cuyos aromas escoltan a paso firme a los de la fruta, evidentemente la potencia de esta última no pudo ser avasallada por los de la barrica.

Co-fermentación

Otro detalle para destacar es que este vino se elaboró a partir de fermentar en manera conjunta uva cabernet sauvignon y malbec, un procedimiento atípico, ya que generalmente los varietales primero se vinifican por separado para luego realizar el corte o mezcla deseado. Pero, según su hacedor, esta manera colabora a potenciar principalmente la intensidad de aromas y resaltar los herbáceos, de ahí proviene su nombre Field Blend, cuya traducción es “corte de campo”.

Foto 2: El asesor enológico Matías Michelini, entre las piletas de cemento y las barricas en Bodega Zorzal.

"Primer año de La Logia"

2011-10-27T00:26:00.002-03:00

Quizás un año no parezca mucho tiempo, pero creo que para Francisco sí lo fue, no tanto por el almanaque, que corre por igual para todos, sino más bien por el "rendimiento como enófilo" que pudo extraer de sus 365 días, tal como lo demuestra su Blog Logia Petit Verdot (BLPV). Todo empezó allá por mayo con la organización del “Desafío Federal”, una convocatoria que superó cualquier expectativa; su twitter @fsaurio quinta a fondo que nunca descansa, y un reciente viaje a Mendoza que, gracias a sus relatos, uno imagina realmente de ensueño.

Tuve el privilegio de ser invitado al festejo del primer aniversario del BLPV, el cual comenzó con una cata a ciegas de ocho vinos de varietales petit verdot (PV) y concluyó con una exquisita cena casera,. También hubo un puñado de vinos extra que resultaron interesantes de probar y que les comentaré brevemente sobre el final.

Cata a ciegas de PV

Fond de Cave Reserva 2006 ($ 65)

Interesante para el arranque, con las notas tostadas y a café bastante presentes. Sin ser demasiado largo en boca, es equilibrado y agradable de tomar. Ya terminada la cata, luego de descubrir la etiqueta, comprobé que su estilo corresponde más al que nos tiene acostumbrado su bodega (Trapiche) en esta línea, que al de intentar resaltar la tipicidad varietal en sí.

Monte Cinco Reserva 2007 ($ 95)

Desde el primer momento se lo sintió algo evolucionado y con una nota poco limpia. En boca resultó un tanto ligero y no del todo equilibrado en su final. Observando su añada, pienso que posiblemente haya estado mejor hace uno o dos años.

Ruca Malen 2008 ($ 62)

Mucha fruta, jugoso y de taninos bastante marcados aún. A pesar de que posee 12 meses de crianza en barricas de roble, estos aromas no son para nada protagonistas. Su potencia en boca me gusta, me adelanta buena evolución y hoy me pide a gritos un corte vacuno bien jugoso.

Gran Lorca Poético 2008 ($ 195)

Su nariz denota un salto considerable de calidad con respecto a los anteriores; más profundo en aromas y una madera muy bien ensamblada; leve recuerdo herbáceo y una fruta un tanto más amable o suave, que de pronto no me lleva a asociarlo tanto al petit verdot. Largo de boca y con buena acidez.

Decero Remolinos Vineyard 2009 ($ 145)

Una nariz atractiva, fina, con esa nota dulce, como de jalea; en boca correcto, pero me hubiera gustado que sea más largo en esta segunda fase, y más teniendo en cuenta el segmento de precio en que se ubica.

Nina Petit Verdot 2008( $ 145)

Cierta evolución a la vista y en nariz, algunos herbáceos que repitieron en boca, y ataque más bien seco. Creo que todos esperaban un poco más de esta ya clásica etiqueta de PV riojano elaborada por bodega San Huberto.

Tomero Reserva 2008 ($ 115)

Indiscutiblemente el más complejo. Desde la primera nariz demostró buena intensidad en la fruta, junto a la presencia de los aromas de su crianza en roble que aportan mucha elegancia. Persistencia media en boca, pero muy gustoso y equilibrado, y con cierta nota láctica que lo hace más amable aún. Posiblemente, pueda seguir evolucionando de modo favorable pero hoy está pasando por un momento que no hay que desaprovechar. Fue mi preferido de toda la tanda y considero que se encuentra en un segmento de precio lógico para lo que ofrece.

Terrazas Barrel Select 2005 ($ 145)

No tenía idea de la existencia de esta etiqueta. Algo llamativo es que a pesar de los años mantiene mucha profundidad en su color. En nariz efectivamente se percibe su evolución, con una nota a fruta madura con tostados demasiado resaltados para mi gusto; si bien estos aromas son contundentes, no posee otras particularidades para comentar. Para ese momento, todos ya estábamos más atentos a ver qué sorpresas nos deparaban al descubrir cada una de las botellas.

Breve conclusión

La uva PV se destaca por naturaleza en ofrecer importante carga colorante, buena estructura y generosos taninos, y creo yo que no precisamente por desplegar una nutrida paleta aromática; de hecho la mayoría de las veces los enólogos la utilizan en pequeños porcentajes (por lo general no declarados en la etiqueta) para cortes en los que necesitan fortalecer algunos de esos aspectos mencionados. Por ende, es bastante difícil que las bodegas la vinifiquen como varietal. Puedo asegurarles que, si se ubican frente a la góndola de un supermercado, no les va a ser nada fácil encontrar una etiqueta que diga 100% PV.

Por todo esto, es importante que en esta cata Fran nos haya ofrecido la posibilidad de probar ocho PV a ciegas y al mismo tiempo, lo cual es una experiencia más que interesante, si tenemos en cuenta que actualmente en el mercado nacional no creo que existan más de veinte.

Al releer mis impresiones sobre cada uno de los vinos, para sacar algunas conclusiones, creo que lo que me entregaron no me dejó del todo satisfecho. Si bien el nivel fue bueno, si tengo en cuenta el segmento de precios en que se ubicaban y otras etiquetas de los mismos productores, me hubiera gustado encontrar más matices en cuanto a aromas, como quizás encontré en el Tomero Reserva, en el que el aporte de la barrica evidentemente jugó un papel importante.

Esto, que parece una crítica, no lo es. Está bárbaro que algunos bodegueros se “jueguen” en vinificar al PV como varietal, a pesar de que comercialmente no debe ser nada fácil de vender. Es una buena manera para que, de a poco, todos vayamos reconociendo qué nos ofrece esta cepa.

Bonus Wines

Nunca faltan los vinos extra, o fuera de la cata a ciegas en sí. A continuación, los "bonus wines" , algunos de los cuales fueron para hacer boca y otros para coronar el final:

•Punto Final Sauvignon Blanc 2010: de RPC imbatible es este SB de Bodega Renacer, que se encuentra tan bien como siempre, fresco aún y de aromas nítidos (minerales, cítricos, etc.).

•Luigi Bosca Finca Los Nobles Chardonnay 2004: qué hermoso toparse con un chardo nacional de 7 años, cuyos aromas siguen evolucionando sin dejar de ser atractivos y cuyas notas de crianza son una verdadera delicia.

•Schild Estate Shiraz 2008: un australiano que para Wine Spectator merece 94 pts. y que para mi humilde conocimiento no debería superar los 88 pts. Aparte de demasiados puntos, también tiene mucha madera.

•Tempus VERO Malbec 2007: un vino completo por donde se lo mire, seguramente entre los destacados de este último tiempo. Recomendado para quienes apuntan arriba y no los detiene la billetera.

•Salentein Cuvée Spéciale Extra Brut : pude dedicarle muy poca atención al este reciente lanzamiento de Bodega Salentein, pero me dejó un buen recuerdo, sobre todo por su costo ($ 53).

Foto 3: mis preferidos
La foto 2 fue gentileza del BLPV

“Mesa de Bonardas”

2011-09-29T22:47:00.006-03:00

Con el objetivo de observar qué nos ofrecen los vinos varietales de uva bonarda en el segmento de entre $ 60 y $ 70 aproximadamente, hace dos semanas me reuní con un grupo reducido de catadores a probar nueve etiquetas, casualmente todas de origen mendocino. A continuación, analizaré cada una de ellas en el mismo orden en que fueron degustadas:

1) Inéditos Bonarda Pura 2011 ($ 65 - Passionate Wine - Enólogo: Matías Michelini)

Al agitar el copón se desliza muy fluido y vivaz; al llevarlo a la nariz asoman aromas a frutas rojas, en su estado más puro y natural, que se repiten luego en boca pero con mayor fuerza aún; en esta fase también destaco su recorrido, sostenido principalmente por su frescura, si bien no completa a lo alto la cavidad bucal, sí lo hace muy bien a lo largo de ella. Todos los degustadores lo destacaron como muy agradable, valoraron la nitidez de la fruta y reconocieron que poseía más intensidad en boca que en nariz. Su bajo tenor alcohólico (11,4°) me permite disfrutarlo solo (sin la compañía de alimento). Un vino diferente, que puede resultar atractivo a diversos paladares; lo importante es reconocer qué ofrece y buscar el momento ideal para disfrutarlo. A pesar de todos los elogios, algún degustador cuestionó su precio, que consideró algo elevado.

2) Pulcu Bonarda 2009 ($ 70 - Bodega y Viñedo Tierra Inti - Enólogo: David Bonomi)

A la vista sorprendió su aspecto algo turbio, que nos llamó la atención a todos los catadores, ya que es algo que hoy en día no es habitual encontrar. En nariz presentó cierta evolución, en un principio se sintió la madera bastante amalgamada pero en poco tiempo quedaron sólo algunos aromas a fruta madura; en boca continuó sin decir demasiado, no disparó más comentarios y se paso rápidamente al siguiente vino. Habría que volver a probarlo para descartar si fue una mala botella.

3) Cuyucha Mansa Bonarda Reserva 2008 ($ 60 - HDWines – Enólogos: Héctor Durigutti y Pablo Durigutti)

La primera nariz causó cierto impacto de aromas frutales, enseguida me hizo acordar a otros vinos de los mencionados winemaker, pero su intensidad descendio rápidamente; en boca se mostró algo desequilibrado en su paso, sus componentes (alcohol, acidez) no se encontraban del todo balanceados. Hablando con Herbert, titular de HDWines, hizo referencia a que quizás aún le falte acomodarse, ya que fue embotellado hace poco tiempo. Otro para volver a probar en un par de meses.

4) Tupun Reserve Bonarda 2009 ($ 60 - Bodega Tupun - Enólogo Asesor: Matías Michelini)

Muy bien ensamble entre fruta y madera, atractiva frescura en su paso, cierta mineralidad y un toque vegetal; no necesitó impacto para deslumbrar, su equilibrio fue más que suficiente para ubicarlo entre mis elegidos.

5) Sur de los Andes Bonarda Reserva 2008 ($ 60 - Bodega Sur de los Andes – Enólogo: Pablo Durigutti)

Resultó muy seductor, ya que de entrada ofreció una nutrida paleta aromática; en boca se comportó fiel, con cierta untuosidad, aportándole ancho en su paso y una acidez marcada que acompaña correctamente la carga frutal. Como ocurre la mayoría de las veces, se vuelve a reconocer la mano de su enólogo. Eso en cierto punto es bueno porque quienes disfrutan de su estilo no se sentirán defraudados cuando se topen con esta etiqueta.

6) Joffré e Hijas Gran Bonarda 2007 ($ 72 - Bodega Joffré e Hijas)

Si alguien busca sorpresas no la encontrará precisamente en este vino, que evolucionó de manera correcta; pese a encontrarse pulido, sus aromas de crianza evidentemente vienen disminuyendo en intensidad. Seguramente hace un año haya estado más expresivo, pero igualmente eso no quita que hoy sea una alternativa para aquellos consumidores que disfrutan de los vinos suavisados por el tiempo. A pesar de sus años, suele mantener la frescura que le imprime su origen, el Valle de Uco.

7) Alta Vista Premium Bonarda 2007 ($ 58 - Bodega Alta Vista)

Me dejó una sensación similar al anterior, si bien conservaba su fruta más presente. Qué casualidad, la misma edad y también comenzó a restar.

Con respecto a las dos últimas muestras, no digo que estén mal, ni mucho menos, pero si alguien tiene alguna botella aún, le recomiendo beberla en la primera oportunidad.

8) Las Perdices Reserva Bonarda 2009 ($ 72 - Viña Las Perdices)

Qué profundidad en el color, probablemente mucha extracción; la mayoría de los catadores elogiaron su complejidad aromática y su fruta concentrada, aunque para mi gusto era demasiado sobremadura; con sus notas de crianza en barrica bastante al frente y de un estilo que personalmente no me invita a seguir bebiendo, pero debo aclarar que en la mesa fui el único que no le levantó el pulgar.

9) Alta Vista Premium Bonarda 2008 ($ 58 - Bodega Alta Vista)

Y ahora sí, un "Premium" como nos tiene acostumbrado esta línea de la bodega; fruta bien madura, el roble en su medida justa y amalgamado. Fuerza, buen equilibrio en todos su componentes y en un muy buen momento para disfrutar; fue uno de los vinos de menor precio y automáticamente varios catadores lo etiquetaron como el de mejor relación precio calidad (RPC).

Opinión personal

En resumen, creo que los resultados obtenidos en esta degustación fueron muy buenos, de hecho, de un total de nueve vinos, cuatro fueron muy elogiados por la totalidad de los catadores . Además, personalmente siento que encontré la calidad y el placer que normalmente me puede entregar otro varietal, como por ejemplo puede ser un malbec del mismo segmento de precio; por ende, hay varios que los volvería a comprar, o bien a recomendar.

Otros puntos a favor

Se reconocieron estilos, por ejemplo la mano de los hermanos Durigutti, la carga que nos tiene acostumbrado Las Perdices, la fruta fresca en los de Michelini, o la profundidad y el buen uso de la barrica en el Alta Vista. También se dejaron translucir zonas, por ejemplo la frescura en los de Tupungato, especialmente la naturalidad con que se expresó tanto en el Tupun como en el Inéditos Bonarda Pura.

Un vino diferente

El Inéditos Bonarda Pura 2011 ofreció una nueva alternativa de vinos, diferente a la están acostumbrados nuestros paladares; de hecho no lo puedo comparar con ninguno de la tanda, ya que su vinificación por maceración carbónica nos entregó un producto totalmente diferente. Por ese motivo, disiento con el compañero de mesa que opinó sobre su precio elevado. Estaría buenísimo que en el futuro otros productores se inclinen a este tipo de vinificación, creo que eso colaborará a que los consumidores abran sus cabezas a otros estilos y además tendremos nuevos pares para comparar o tener como referencia.

Compañeros de mesa

Gracias a quienes participaron, especialmente al sommeliere Leo Dal Maso de Vinoteca Vinoble, a Herbert Dish de HDWines y al sommelier Silvio Martinelli, uno de esos nuevos amigos que me regaló el vino, sin importar que su lugar de residencia sea Tafi Viejo (Tucumán).

Saliendo de la cata por un rato

Mi mensaje para los consumidores que no tuvieron aún acercamiento con esta variedad es que no duden en probarla, y que tampoco mezquinen en darle varias oportunidades.

En Argentina hay mucho bonarda cultivado, con plantas de muchos años; lo cual es una gran ventaja que los productores no deben desaprovechar, ya sea para ubicarlo en vinos de corte o para varietales, y obtener productos para los diversos segmentos de precios.

Puede funcionar muy bien combinándolo con Syrah o Malbec; por ejemplo, el Vulcano Gran Reserva 2009 ($ 120) es un corte 50% Malbec/ 50% Bonarda, tope de gama de bodega Tupun, frutal y súper jugoso, de excelente recorrido en boca y con ciertas pinceladas aportadas por su paso por roble.

En un segmento inferior recomiendo el sanjuanino Aguma Bonarda 2010 ($ 22) de Oscar Biondolillo.

También para destacar: otro productor que viene apostando a la variedad es Sebastian Zuccardi con su espumante champenoise tinto Alma 4 Bonarda ($ 89) y recientemente con el lanzamiento del Emma Bonarda Edición Limitada ($ 130), que si bien no lo probé entiendo que goza de muy buenas críticas.

Otras catas de Bonardas

En marzo pasado se autoconvocaron en Mendoza, entre otros, prestigiosos enólogos y periodistas, con la idea de catar a ciegas una tanda de doce vinos elaborados con uva bonarda. En el siguiente link el relato de la cata por la pluma de Laura Saieg para Área del Vino.

http://asesoresenvinos.blogspot.com/2011/03/desafio-bonarda-2011.html

“Tracia en familia”

2011-09-29T22:22:00.001-03:00

Menú a los fuegos "made in casa", tinto para toda la familia y larga sobremesa. Normalmente así son los almuerzos dominguero. Esta vez el menú consistió en unos muslitos de pollo al disco, de creación propia, y como vino, para que le guste a todos, elegí el Tracia de la bodega Finca del Enlace.

Como por lo general en nuestra mesa una botella no alcanza, fue una buena oportunidad para abrir al mismo tiempo el Malbec 2010 y el Cabernet Sauvignon 2010.

Ambos resultaron frutales, redondos y muy amables; en el cabernet, taninos algo más marcados, pero igualmente también muy fácil de beber.

No hace mucho tiempo que los vinos de Finca del Enlace llegaron a la góndola y de hecho aún no se los ve demasiado. Aunque ingresan a competir en una franja muy difícil, como es la de por debajo de los $ 20, tengo fe en que no demorarán en hacerse masivos.

La bodega, perteneciente al empresario José Chediak (Aceite Oliovita), posee 300 hectáreas en el Valle de Tulum (San Juan). Si bien estiman comenzar con una producción de un millón de litros, tienen como objetivo llegar a los seis millones.

Es la primera empresa argentina en implementar un sistema de poda mecánica llamado "minimal pruning". ¿En qué consiste la poda mínima? La palabra lo indica, recortar la menor cantidad posible de hojas en los cultivos; al haber mayor vegetación, habrá más racimos y por ende granos más pequeños. Es una manera de lograr mayor concentración en la uva, y a pesar que se trabaja en gran escala, el objetivo es obtener mayores compuestos en la fruta, principalmente taninos.

La línea la completa un chardonnay, que ya tuve la suerte de probar, y también me pareció equilibrado, de aromas limpios y correcta calidad. En un rango de precio superior, poseen la línea Tracia Honores , elaborada con un 30% de vino que pasó siete meses por barrica de roble americano. Se ubican en los $ 38, y por el momento sólo poseen bonarda, pero en breve lo acompañará un Honores Malbec .

Dijo el abuelo Carlos mientras degustaba el Tracia Malbec 2010 : “qué lindo vinito, suave y frutal”.

“Sinfonía de capas en Ozono”

2011-09-13T22:19:00.001-03:00

Sólo una gran vinoteca como Ozono, conducida por dos apasionados como Noelia y Martín, puede “regalar” semejante noche de cata. Una docena de etiquetas de esas que poseen brillo para deslumbrar por sí solas hasta en el agujero más oscuro del planeta; correctamente vestidas para ser degustadas a ciegas, comentarlas una a una y, por mi parte, intentar puntuarlas. A todo esto debo sumar el placer que provoca estar rodeado de un lujoso grupo de diez catadores, que no sólo me hizo disfrutar de la cata, sino también seguir aprendiendo de estas prácticas tan apasionantes.

Quiero dejar en claro que la calidad de todos los vinos fue de muy buena para arriba; para ubicarlos en un puntaje, me animo a decir que ninguno estuvo por debajo de los 89 pts. Con respecto a los precios, en algunos casos muy altos, pero, teniendo en cuenta que estoy en un segmento que no es tan habitual para mí, prefiero no opinar sobre ello.

A continuación, la descripción de cada uno, en el mismo orden en que fueron degustados, seguida de mi opinión y de la calificación promedio del grupo.

1) DV Catena Designated Vineyard Adrianna 2005 ($ 310) Bodega Catena Zapata

De atractivos tonos e impecable brillantes. Aromas a frutas frescas, tirando a ácidas; muy prolijo; lindo vino para arrancar, pero mientras algunos de los catadores le pidieron mayor explosión, otro le criticó tanta prolijidad. Si bien en mi ranking y en el general estuvo entre los últimos puestos, creo que casualmente resultó el más apropiado para el comienzo de este gran juego.

2) Sophenia Synthesis The Blend 2008 ($ 315) Bodega Finca Sophenia

El contraste con el anterior fue muy pronunciado, porque este vino desde el primer segundo entregó todo: fruta bien definida, notas minerales, alguna pincelada de herbáceos, seductora y tajante frescura. Realmente me impactó. Tanto para mí como para la mayoría, estuvo entre los seis mejores vinos de la noche. Creo que dos buenos adjetivos para describirlo serían “vibrante” y “con muchas capas”.

3) Black Tears 2007 ($ 225) Bodega Tapiz

Si bien este vino también presentó muy buen volumen y complejidad en su paleta, es de un estilo completamente diferente a los anteriores. Mayor carga colorante, de nariz bien golosa y fruta sobremadurada correctamente; interesantes notas de chocolate provenientes de su paso por roble y amalgamado de manera impecable. Pesado y al mismo tiempo algo seco en su paso por boca. Tanto en el ranking personal como general, quedó en mitad de tabla.

4) Judas 2008 ($ 440) Bodegas Sottano

Desde la primera nariz sobresale una nota a “brett” (*) , que quizás a algunos consumidores pueda resultarle de agrado, y con una fruta algo sobremadura apuntalándola por detrás. En boca gana en expresión, tanto frutal como la del resto de los componentes; es como que se potencia, y la nota a “brett” en esta fase pasa a resultar menos protagonista. Para todos los catadores, incluyéndome, fue uno de los que menos elogios cosechó.

5) Malbon 2010 (**) Bodega Passionate Wine

Una nariz que demoró en atraparme, pero sin dudas fue creciendo gradual y lentamente en intensidad y matices; en boca se comportó franco, fresco y algo secante aún. Luego de haber probado este vino en otras ocasiones, por primera vez le doy la razón a su hacedor cuando dice que le falta botella. En mi ranking lo ubiqué en mitad de tabla, mientras que en el general obtuvo el primer puesto.

6) Bramare Marchiori Vineyard Malbec 2007 ($ 349) Bodega Viña Cobos

Nunca negaría que es un vino importante, pero su estilo concentrado y algo pesado en boca está lejos de mis preferencias. Además de algunos vegetales, en su final de boca le encontré cierto amargor. Tanto para el propio como para el general, salió entre los últimos tres puestos.

7) Cayú Malbec 2007 ($ 185) Bodega Toso

También es un vino cargado, quizás rumbeando hacia un estilo similar al anterior, pero, a pesar de que su alcohol sobresalía apenas, me resultó más atractivo: mayor equilibrio en su paso y con un recuerdo herbáceo que me gustó. Tanto en la personal como en las generales, salió casi en mitad de tabla.

8) Lindaflor Malbec 2006 ($ 220) Bodega Monteviejo

En la parte olfativa encontré la profundidad que aún no había encontrado en el resto, lo que me hizo imaginar que se trataba de un vino de mayor calibre aún. Súper completo en boca, con una acidez crujiente y taninos algo marcados todavía, que sin lugar a dudas se moldearán; madera excelentemente ensamblada y mucho potencial por delante. A ciegas, para la mayoría de los catadores era un vino de Uco, asomaba su sello, y efectivamente así fue. Para mí el mejor, en las generales entró quedó entre los tres primeros puestos.

9) El Enemigo Malbec 2008 ($ 189) Bodega Aleanna

Su nariz me trajo inmediatamente un recuerdo: Gualtallary; de hecho lo degusté pensando que podía llegar a ser un vino de Matías, pero no; resultó ser el de su amigo Alejandro Vigil, quien también decidió elaborar su primer trabajo solista con uvas del mencionado lugar. En puntaje se percibía que podía estar unos escalones más abajo que el anterior, de hecho fue uno de los de precio inferior de toda la cata, pero eso no quita que sea otro gran vino. Es la tercera vez que lo pruebo y en ésta fue donde reconocí que está comenzando a transitar un momento increíble. La palabra equilibrio le calza justo;: fluido y fresco en boca, con un roble más que integrado. Tanto en el ranking general como en el propio, quedó en mitad de tabla, pero no debemos olvidar que el resto de las etiquetas eran de precio en algunos casos muy superior.

10) Altavista Single Vineyard Temis 2007 ($ 185) Bodega Alta Vista

Le encontré algo vegetal que me recordó al cabernet, un vino de buena estructura y taninos marcados aún. Lo percibí algo alcohólico en boca y quizás su expresión no alcanzaba para acompañar correctamente el resto de los componentes. Pese a que tengo mucha simpatía en general hacia los vinos de esta bodega y que había disfrutado mucho de esta etiqueta en otras oportunidades, en mi libreta no obtuvo buen puntaje; en las generales le fue mucho mejor. Quizás el contexto de la cata le haya sacado brillo.

11) Angélica Zapata Malbec 2007 ($ 240) Bodega Catena Zapata

Otro que no me dejó pensando y me atrapó desde la primera nariz; fruta negra, algo dulce, directo; en boca me siguió seduciendo un nervio que me invitaba más, súper equilibrado. Indiscutiblemente, tanto para mí como para el resto de los catadores uno de los tres mejores vinos de la noche. Esta etiqueta me conquistó fácilmente.

12) Achaval Ferrer Quimera 2009 ($ 220) (Bodega Achaval Ferrer)

Normalmente no suelo probar los vinos de esta bodega, pero tienen un estilo que los hace únicos o al menos diferentes a la mayoría, algo tan distintivo que es simple de reconocer. Puede gustar o no, pero esa singularidad colabora a “abrir cabezas” y, a su vez, motiva a que sus pares también busquen sello propio. Si es el terroir , el blend o la mano de su enólogo asesor, Roberto Cipresso, no lo sé, pero estoy entre la parcialidad que tildó “me gusta” en la planilla de cata. A pesar de su gran carga colorante, se lo notaba como con cierta fluidez, que se transmitió en la boca donde esa fruta excelentemente madurada, más esos destellos salobres sumamente equilibrados con el dulzor de la fruta, le aportaron una complejidad única. Si bien su estilo no es para impactar en este tipo de prácticas, quedó posicionado para todos en la mitad de la tabla, lo cual me parece muy meritorio.

Ya fuera de la cata, y para terminar, esta vez no hubo champaña ni cervecita liviana, pero sí el Inéditos Bonarda Pura 2011 de Passionate Wine. Es la primera vez que corono una cata de semejante magnitud con un tinto, pero su elaboración con maceración carbónica colaboró a cumplir plenamente su función de refrescar e inundarnos con sus sutiles fragancias.

Sólo me queda agradecer al equipo de ozono y a todos los compañeros de esta cata: miche, juampi, giorgio, y los pibes de “felices los tintos”; sepan disculpar el horror ortográfico pero esta vez las mayúsculas me las gasté todas con los grandes vinos argentinos.

Notas:

(*)La Brettanomyces es un hongo que se encuentra en la bodega, y es la causante de este común defecto en el vino, que se siente en la nariz como olor a queso o sudor animal. Este defecto en muchos casos se produce por una mala higiene durante el proceso de vinificación. También suele aparecer durante el envejecimiento de los vinos. Sin embargo, la “brett”, cuando se encuentra en muy pequeñas dosis, puede que aporte complejidad al vino

(**) Aún no está a la venta, ya que recién comenzó su crianza en botella; tampoco se habla de precios y, sin lugar a dudas, es una de las grandes promesas que llegará al mercado recién en agosto del 2012.

“Segunda cata interblog”

2011-09-01T09:30:00.011-03:00

¡Último momento!

Florentino Ameghino fue la localidad elegida por el Blog Mr.Wines como sede para su segunda cata interblog. Así es, amigos, aproveché el fin de semana largo de agosto para visitar familiares que residen allí y de paso realizar la cata de Cabernet que tenía pendiente para la nueva cata interblog, cuya publicación se da en simultáneo por todos los blogueros del vino el 1 de septiembre.

Para quienes no conocen Ameghino, les comento que es un pueblo de no mucho más que 11.000 habitantes ubicado a 415 km de la Ciudad de Buenos Aires hacia el noroeste, muy cerca de la localidad de General Villegas (50 km) y casi al límite con la Provincia de La Pampa.

Esta vez los vinos los degusté solo, algo que de por sí es aburrido, pero puede resultar doblemente aburrido si los vinos a su vez tienen poco para contar, y algo de eso fue lo que pasó. No seguiré adelantando, porque corro alto riesgo de que me abandonen y quedar aún más solo, y ése no es mi deseo.

Mientras se asaba el lechón de 7 kg, mi señora se ocupó de prepararme las muestras para catar, que para esta convocatoria fueron todos Cabernet Sauvignon 2010 de las siguientes marcas: Latitud 33° ($ 25) de Bodegas Chandon, Mendoza; Etchart Cafayate ($ 22) de Bodega Etchart, Salta, y Postales del Fin del Mundo ($ 24) de Bodega del Fin del Mundo, Neuquén (todos pueden encontrarse fácilmente en la góndola de la mayoría de los supermercados).

Si bien fueron degustados a ciegas, no me llevó muchos minutos poder identificar cuál era cada uno.

Por el rango de precios y la cepa en cuestión, era lógico que ninguno demostrara mucha carga colorante, pero por sus reflejos azulados el Latitud era el más atractivo a la vista.

Si los comparo en la fase olfativa, ninguno se destacó por cantidad ni complejidad en sus aromas. Mientras que en el salteño tomaron protagonismo las notas vegetales (pimiento verde) y el Postales se inclinó más hacia el pimiento rojo y algo más de fruta, el representante de Bodega Chandon sólo ofreció fruta dulce algo dispersa y sin profundidad.

En boca los tres se comportaron "francos", ya que desgraciadamente ninguno ofreció más de que lo que me había anticipado la nariz; de nuevo, sin demasiada intensidad y con lo justo. Mientras que la acidez en el salteño desentonaba un poco, pero nada grave, el Postales me dejaba un recuerdo algo picante que no estaba mal y el mendocino resultó ser, para mi gusto, primero pero para el ranking del más aburrido del trío: sólo recuerdo a tostados.

Luego de probar los vinos en reiteradas ocasiones, mejoró bastante la performance de los dos primeros en el momento de acompañar las deliciosas costillas del cerdo y su crujiente cuero.

Como me costaba definir si el primer puesto iba a ser para el neuquino o el cafayateño, volví sobre las botellas ya abiertas, a probarlas nuevamente unas horas más tarde, con la cena. El tiempo colaboró a que se acentuaran las notas vegetales del segundo, lo que me ayudó a definir el Postales del Fin del Mundo Cabernet Sauvignon 2010 como el vino elegido en esta nueva cata interblog.

Analizando lo que me ofrecieron estos tres cabernet representantes del segmento, me animo a decir que los dos primeros tienen una relación precio/calidad a mi criterio correcta. Con respecto al Latitud, casualmente el de precio apenas más elevado de la tanda, quiero destacarlo como el que vistió la mejor botella, con el diseño de etiqueta más atractivo y moderno.

Malbec vs. Cabernet

Si comparo esta cata de cabernet con los malbec de la primera interblog, debo destacar que, en segmento de precio similar, con los malbec la cuestión fue bastante más entretenida, ya que en líneas generales ofrecieron mayor expresión. Pero igualmente, para sacar conclusiones en serio, debería hacer un análisis probando no menos de cincuenta etiquetas del mercado para poder corroborar que este pequeño muestreo resulte representativo de algo.

Como experiencia personal me queda claro reivindicar la siguiente frase: el vino nunca solo ni a solas. Ya que en mi caso, como ya les dije, el aburrimiento fue el doble, para la tercera cata interblog no me pasará lo mismo, se aceptan voluntarios compañeros.

Resultados generales

Si bien mi podio como mejor vino lo encabeza el Postales, lo importante en la cata interblog es el podio general (foto lateral), que nace justamente del promedio de los resultados individuales de cada uno de los nueve blogueros.

A continuación, les dejo la tabla con los puntos equivalentes a cada posición, los otorgados por cada bloguero y el promedio general.

1° puesto) Etchart Cafayate Cabernet Sauvignon 2010

2° puesto) Latitud 33° Cabernet Sauvignon 2010

3° puesto) Postales Del Fin del Mundo Cabernet Sauvignon 2010

Haciendo click sobre los siguientes link podrán leer las catas individuales de cada uno de los blogueros :

Blog Fabián Mitidieri

Blog Logia Petit Verdot

Blog Vinos en Buenos Aires

Blog Oasis Sur

Blog Vinos en Córdoba

Blog Wine MDQ

Blog El Vino del Mes

Blog Rumbovino

“Bonardas noches y Felices los Tintos”

2011-08-10T10:22:00.006-03:00

Arrancó agosto y un nuevo encuentro junto a Matías Michelini sirvió para seguir degustando novedades de Zorzal, Tupún, Passionate y algunos inéditos de esta última que aún están llevando su crianza en bodega. Fueron casi cuatro horas de charla, en la que repasamos un poco su carrera, recordamos antiguas etiquetas y tocamos a fondo temas tan importantes como, por ejemplo, el “terroir”.

Terroir

Contrariamente a las modas o al estilo de vino que muchas veces busca el mercado, según Matías los vinos deben ser fieles representantes de su terroir, como es, en su caso, Gualtallary.

Ya sabemos que desde hace bastante tiempo Matías está trabajando en la exploración de esa zona y la composición de sus suelos. De hecho dividió el mapa de la región en siete sub-zonas, con características bastante representativas y diversas entre sí, y para entenderlas mejor hizo una serie de elaboraciones en cada una de ellas. Él aclara que éste es el comienzo de un largo trabajo y que le encantaría que esta investigación se pudiera extender también a otras importantes regiones vitivinícolas.

Además, destacó que hay prácticas que opacan el carácter del terruño en el vino, como pueden ser los altos rendimientos o la utilización de porta injerto en el viñedo, o el uso de levaduras seleccionadas, que, así como cualquier otro aditivo agregado, tampoco colabora porque va en contra de la naturalidad del vino; de hecho, en el último año, en las tres bodegas mencionadas sólo utilizó para sus vinificaciones levaduras indígenas, es decir, las propias de las uvas.

Como consumidor, la mayoría de las veces me resulta bastante difícil poder reconocer las regiones de origen de cada vino. Dentro de nuestra gran geografía, algunas zonas son de altísima calidad enológica y es una pena que aún no podamos identificarlas. Quizás se pueda diferenciar a nivel muy macro: Patagonia, NOA, San Juan, Valle de Uco, San Rafael, Luján de Cuyo, Maipú o Este Mendocino. Pero el inconveniente surge cuando deseamos hilar más fino como para identificar qué nos ofrece cada una de las sub-regiones, por ejemplo dentro del propio Luján de Cuyo, como pueden ser Las Compuertas, Perdriel o Agrelo.

Ojalá que en el futuro más profesionales sigan trabajando en estas investigaciones y que puedan quedar plasmadas en sus vinos. Por mi parte, va a ser un placer reconocerlo, disfrutarlo y poder comunicarlo.

Descorche y degustación

Aportado por los chicos de Ozono, arrancamos con el Sophenia Synthesis Sauvignon Blanc 2010; de aromas sumamente delicados (minerales, cítricos) y también alguna punta frutal caramelizada; Matías sugirió beberlo solo, sin el acompañamiento de ningún alimento, para apreciar mejor sus sutilezas. Un SB de precio muy alto, en el que evidentemente se privilegió la finura a la exuberancia en los aromas. Esta etiqueta pertenece a Finca Sophenia, bodega de Tupungato, cuya enología está a cargo de Matías desde el 2003, aunque a partir del 2010 se dedica sólo a la consultoría externa .

Seguimos con el Inéditos Bonarda Pura 2011 (Passionate Wine), un bonarda 100% de antiguos parrales de Tupungato y con la particularidad de que es la mezcla de cosechas de cuatro fechas distintas (3, 19, 30 de marzo y 10 de abril). La combinación de estos cuatro momentos del ciclo madurativo de la planta suma versatilidad durante su elaboración y, por ende, complejidad en el producto final. La segunda particularidad vino es que se vinificó bajo el método Maceración Carbónica, que consiste en poner a fermentar la uva entera en una atmosfera de dióxido de carbono (en el interior de un tanque de acero). Terminada la fermentación, se realizó el corte de las cuatro fechas y a los 45 días el vino fue embotellado. Este método, generalmente no demasiado utilizado por las bodegas, ayuda a extraer la mayor cantidad de aromas de la uva, y resulta una buena manera para conocer los aromas del varietal (también llamados primarios) en su estado más puro. El resultado es un vino fragante, frutal, muy fresco, de aromas nítidos, ágil en boca y fácil de beber. Posee tapa a rosca, cierre ideal para conservar los aromas de un vino que fue especialmente diseñado para beber en corto plazo (dentro del año). Al girar la botella, en la contra-etiqueta se puede encontrar muy pocos datos: 11.4° de alcohol y uno muy importante que dice: @micheliniwine, la dirección para seguir a Matías por Twitter(*); está allí porque su objetivo es poder comunicar en manera directa sus vinificaciones y experiencias.Quien desee conocer más sobre el proyecto Passionate Wine puede acceder directamente a él por esta vía.

Continuamos con Montesco Parral 2010, que estará a la venta seguramente el próximo año, tiempo ideal para que se siga redondeando.

Llegó el turno de Locura, una muestra de tanque de una vinificación 2011 de Malbec y Cabernet Franc (CF) en la que se siente bastante la presencia de esta última variedad. Matías dijo algo que ya le escuché a otros expertos en el tema y que tiene que ver con el potencial de esta cepa en nuestras regiones, a lo que también sumó la buena expresión que está logrando particularmente en Gualtallary.

En lo personal, me gusta esta cepa, tanto para beberla como varietal, como en cortes donde creo que aporta muchísimo; ojalá que podamos encontrar en nuestras góndolas cada vez más y mejores vinos con CF.

De Zorzal Wines (proyecto junto a sus hermanos Juan Pablo y Gerardo) probamos el recién salido Zorzal Reserve Field Blend 2009 ($ 95), con una anécdota familiar detrás y cerca de 22 meses en barrica. Esta co-fermentación de Cabernet y Malbec contó con algunos toques especiales “del Juampi” en su elaboración. Este vino, que ya se puede conseguir por estos lados, fue uno de los que más me impactó de la noche, creo que esto debe ser porque le encontré una complejidad especial. Mucha potencia tanto en nariz como en boca, y con acentuados aromas de crianza, bien escoltados por notas frutales (maduros) y algunos herbáceos que personalmente me gustan mucho.

Subiendo en precio y cambiando de bodega, seguimos con Vulcano, un bonarda 2009 (35 u$s) con crianza en roble americano, que elabora para Tupún. Matías comentó sobre lo bien que se lleva esta cepa con el roble americano y que en cambio no puede decir lo mismo sobre su combinación con el francés. Esta bodega exporta buena parte de su producción y tampoco se encuentran por Buenos Aires. Matías suele elogiar los excelentes viñedos de bonarda de esta bodega familiar; en breve probaré uno de segmento inferior que me recomendó especialmente.

El cierre nuevamente coronado con Malbon 2010, el corte (Malbec/ Bonarda) tope de gama de Passionate Wine, que ya terminó su crianza en barrica y que ahora lo continuará en la botella. Producción 1.200 botellas, el año próximo a la venta saldrán únicamente 600. Una etiqueta muy exclusiva y de partida muy acotada cuya venta se comercializará seguramente en la modalidad en primeur (**). Vale aclarar que fue el que recibió más elogios por la mayoría de los presentes.

En el final nos dimos cuenta de que nos habíamos olvidado de descorchar una muestra de Punta Negra 2011, un pinot noir que en el pasado julio comenzó su crianza en un tonel de 1800 litros (Foto). Ya era tarde para degustarlo, haré el esfuerzo para reservarlo para la próxima reunión.

"Anfuso, tonelero mendocino, acondicionando el tonel para el Punta Negra"

El brindis de despedida fue con Cruzat Larraín Rosé Cuvée Reserve de Pedro Rosell, buena estructura y marcados aromas de elaboración y crianza.

Conclusión

Cada encuentro con Matías siempre nos deja algo nuevo, como aquellos grandes vinos que en cada ocasión nos generan sensaciones diferentes, lo que tiene mucho que ver con el momento y la compañía. En este caso, los invitados también fueron importantes para que esta química funcionara y para que la charla pudiera ser nuevamente única. Un placer haber compartido aquella mesa junto a mi amigo Rodrigo Fraga, Noelia, Martín, Fran de LPV y los muchachos del Grupo de Cata FLT(***) .

¿Y qué decir con respecto a los vinos?

Me queda más que claro que no fueron pensados para impactar ni para competir; son para entenderlos de otra manera, que puede ser tan simple como beberlos y disfrutarlos fácilmente, o tan compleja como interpretar su mensaje, el terroir y la filosofía de quien lo elabora.

(*) Fotos como las siguientes suele postear Matías en su Twitter, además de info más que interesante.

"Catando vinos de Tupungato"

"Etiqueta Malbon/ Agosto 2012"

"Juampi y Marcelo Pelleriti en el Desafío Pinot"

"Gualtallary hoy"

(**) En primeur

(***) FLT Grupo de Cata denominado Felices los Tintos. Gestado desde varios ya varios años en el Foro de Vinos Taninos, cada vez más reconocido y consolidado organizativamente.

"La dimensión sensible del Vino"

2011-08-04T11:47:00.003-03:00

Hace unos días, cuando se realizó el “El Desafío de los Enólogos Mar del Catas 2011”, sobre el cierre Alejandro Vigil dijo unas palabras a los presentes. Porque me gustó la franqueza de su discurso, quiero rescatar dos de sus ideas y compartirlas aquí con ustedes.

La primera de ella se refiere al hecho de que, cuando se disfruta de un vino, conocer a quienes trabajaron en él, su gente, su historia, su filosofía, ayuda a encontrar un placer diferente que no necesariamente es el que entrega por su calidad. Estoy ciento por ciento de acuerdo . Hace unos diez años que estoy bastante involucrado en el tema y me da un enorme placer tomar vino, descubrir nuevas etiquetas, llegar a sus enólogos y conocer historias individuales que no se te borran nunca de la mente, como una película que te llega al corazón.

Puedo asegurarles que la sensación es otra cuando uno se encuentra en un lugar donde, además de disfrutar de un vino, es posible conocer esa película, es como descubrir otra dimensión. Efectivamente se siente, se percibe, pero es difícil ponerle calificativos o escala numérica, tal como puede pasar con el aprecio, la bondad, el amor, la admiración, la generosidad, que sólo puede sentirlos aquel que los recibe. Entonces, ¿cómo hacer para describir esa experiencia con rígidas palabras o fríos números?

Quien haya visitado una bodega, disfrutado de la intimidad de una copa de vino junto a una barrica, caminado la paz de un viñedo, o compartido un vino junto a su hacedor, creo que sabe de qué estoy hablando.

Miro para atrás y son muchas las etiquetas que por un motivo u otro me permiten entrar y encontrarme en esa otra dimensión.

Repasando mi presente, el ejemplo más claro lo representa Matías Michelini y sus recientes proyectos personales (Passionate, Zorzal, Tupún). Conocer cada una de esas historias, ver crecer cada uno de esos vinos, poder comunicarlo y compartirlo, les puedo asegurar que es un generador importante de sensaciones, cuyo funcionamiento es tan simple como vivirlo, disfrutarlo y saber transmitirlo.

La otra idea relevante de Alejandro aquella noche fue acerca de que tenemos que acercar más gente al vino. Quienes lo bebemos debemos difundir su cultura, intentar que cada vez más gente se acerque, no ser mezquino en compartir nuestro conocimiento y nuestras experiencias, porque todo suma. Tenemos que hacer una gran película para que nadie con sensibilidad en este mundo se quede afuera de ella.

Reviví las palabras de Alejandro Vigil en Mar del Catas 2011 haciendo click AQUÍ.

Gracias Noemí de RumboVino por la hermosa ilustración.

"Salón Vino de Altura 2011"

2011-07-29T18:10:00.003-03:00

Los días 29 y 30 de junio pasados, en el Hotel Marriott Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, se realizó el Salón Vino de Altura 2011, organizado entre otros por la Consultora Stg y el Gobierno de la Provincia de Salta. Las veintiocho bodegas de la provincia convocadas dijeron presente y ofrecieron sus vinos para degustar. Vale recordar que este evento es abierto a todo el público, sin costo alguno y que se podía asistir simplemente registrándose con anticipación vía mail.

Haber pasado sólo un par de horas y haber dedicado buena parte de ese tiempo más a lo social que a degustar hizo que pudiera probar pocas etiquetas, pero algo para comentar siempre hay.

Buscando torrontés recién salidos, sólo encontré el Laborum Torrontés 2011 de Bodega El Porvenir; frutal en nariz y muy domado en sus aromas, de esos que privilegian la elegancia en el paladar; lo que me ofreció por $ 60 me pareció correcto.

Es una pena que el resto de las bodegas no aprovecharan este evento para mostrar cada una su nueva añada de torrontés (en este caso la 2011), ya que imagino que a esta altura del año ya todas podrían tenerlos embotellados y listos para darlos a conocer.

De los Torrontés Reserva que aún no había probado sus nuevas añadas había dos, el Tukma Gran Torrontés 2010 ($ 85), criado en roble francés de primer uso, agradable y complejo, con una nota tostada marcada en sus aromas, que a mi gusto le quedaba muy bien.

En la otra punta del salón y casi en el mismo segmento de precio estaba el Gran Linaje 2010 de Bodega Etchart, que por su inexpresión en esta nueva cosecha me desilusionó un poco/bastante. En su estilo, la añada anterior (2008) se encontraba entre mis preferidos. Espero que haya sido la botella, le daré otra oportunidad.

En el stand de Bodega Finca Quara, estaban presentando la línea Félix, que entre otros varietales tienen el Félix Torrontés 2010 ($ 70) criado 20 % en roble francés, que no me llamó demasiado la atención pero que a mi amigo bloguero Francisco efectivamente sí, porque lo elogió. En cambio, el Félix Malbec ($ 90) me pareció más interesante, es ese tipo de vino que ya te impacta desde la nariz y que por su intensidad puede seducir fácilmente todos los sentidos. Para tener en cuenta y volver a probar.

Más tintos

Nanni Bonarda Reserva 2008, de un estilo más tradicional y con un muy lindo recorrido en boca, creo que tienen una sola hectárea de este bonarda que José Nanni en persona daba a degustar con mucho orgullo. Por ende, muy pocas botella. Creo que está alrededor de los $ 100 y para adquirirlo hay que visitar la bodega.

Finca Humanau Malbec/Cabernet 2007 ($ 80), siempre estoy atento a los vinos de esta bodega, a los que por lo general suelo encontrarles un carácter particular y son difíciles de conseguir por estos pagos; pero desde hace muy poco tiempo me enteré de que tienen un representante en capital. Seguramente ahora tendremos más a mano los vinos de Molinos.

Destacado

Uno que me pareció destacable es el Finca Los Notables Cabernet Sauvignon 2009 ($ 150), un Single Vineyard de Bodega El Esteco. Me encantó: imaginen los aromas de pimiento verde salteño, al mismo tiempo muy especiado y sumamente fresco, de paso suave y prolongado por al paladar. Sólo 6.500 botellas de esta perlita que proviene de un antiguo parral de más de 50 años, fermentado en cubas de madera –vasijas troncocónicas de roble nuevo– y finalmente criado 15 meses en barrica.

Para terminar, probé por primera vez dos champañas que tiene El Esteco ($ 53), de las cuales una era rosada. Me gustaron mucho, ambas poseen en su composición malbec, que aporta estructura, carácter y complejidad. Espumantes muy acertados para su segmento de precio; dos burbujas más recomendadas para acompañar una entrada o plato principal que para beber “acapella”.

Asesor de lujo

Casi sobre el final tuve el enorme placer de saludar y cruzar algunas palabras con Marcelo Pelleriti. El motivo de su presencia en el salón es que actualmente asesora a Finca Quara y como dato extra me enteré de que también se encuentra asesorando los demás proyectos de Pancho Lavaque en Mendoza. Por lo tanto “atenti” a los vinos de Lavaque, Suter y Quara que de aquí en adelante estarán bajo la mirada de un “grosso” como Marcelo.

Para terminar, es una pena que este año hayan estado ausentes Tacuil y José Luis Mounier con Finca Las Nubes. Y como recomendación para los organizadores, replantearse el espacio, ya que al ser un evento gratuito cada año convoca más gente y el bonito salón del Marriott cada vez se completa más rápido.

Ver Video Serie Fincas Notables de Bodega El Esteco AQUI

"KillKa y lechón en Villa Elisa"

2011-07-21T08:48:00.002-03:00

¡Quien sabe comer, sabe esperar! Nunca mejor aplicado ese dicho que el 9 de julio pasado, cuando mis amigos Hugo y Pablo, en casa del segundo en la localidad de Villa Elisa, asaron un lechón de 13 kg durante más de siete horas.

Por suerte, el soleado feriado acompañó y la espera se hizo más que entretenida porque no faltó la típica picada (Ale aportó fiambres varios de Tandil, lo insólito: se los compró a un valijero que frecuenta la Facultad de Medicina), y todo estuvo muy bien escoltado por una etiqueta que para los presentes fue toda una novedad: la primicia se llama “Killka” y es la nueva línea de vinos varietales que lanzó recientemente al mercado Bodegas Salentein.

Quien conoce la imponente bodega del Valle de Uco seguramente sabrá que Killka también se llama la galería de arte que se encuentra en la misma. Los vinos Killka se ubican en el segmento de los $ 39 en vinoteca y hasta el momento sólo cuenta con tres varietales: Chardonnay, Cabernet Sauvignon y Malbec.

En esta oportunidad probé solamente los dos tintos y me resultaron muy agradables. Además de destacarse su profundo color y atractivos aromas de fruta madura, también sobresalen notas provenientes de su contacto con roble (duelas de roble francés tostado medio).

Entre sí, les encontré bastantes puntos en común: expresivos tanto en nariz como en boca, muy buena estructura y correcta acidez; además poseen tipicidad, es decir, fácilmente se detecta cuál es cada varietal: la fruta más dulce en el Malbec, y los taninos marcados y el recuerdo de pimienta negra en el caso del Cabernet.

Ambos vinos fueron excelentes compañeros tanto para los embutidos como para los quesos y el cerdo asado. Creo que hoy con este tipo de alimentos funcionan muy bien; para decirlo de otra manera, si lo que el consumidor va a buscar es un tinto liviano, fácil, ligero y de paso rápido, le recomiendo que siga de largo cuando los vea en la góndola.

Con respecto al precio, están en una franja muy competitiva, donde deben abrirse paso en la góndola junto a etiquetas muy instaladas como Finca La Linda, Nieto Senetiner o Séptima, entre otra,. Conociendo un poco el mercado, creo que entrega la calidad suficiente para luchar en el segmento.

¿Varietales de corte?

Efectivamente, los KiIlka son vinos 100% varietales que nacen de un corte de diferentes cuadros de Finca El Oasis, es decir, que gracias a la agricultura de precisión que se aplica en el viñedo se pueden vinificar sus diferentes cuadros por separado, y luego, en función de las características de cada una de las vinificaciones obtenidas, hacer el corte más apropiado, logrando así la máxima versatilidad al momento de obtener los mejores resultados.

A continuación, les dejo los cortes de cada varietal, con sus respectivos porcentajes y la altura en que se encuentra cada cuadro:

KillKa Malbec

Composición del corte:

Finca El Oasis Cuadro N° 7, 1090 msnm – 40%

Finca El Oasis Cuadro N° 88, 1132 msnm – 35%

Finca El Oasis Cuadro N° 157, 1180 msnm – 25%

Killka Cabernet Sauvignon

Composición del corte:

Finca El Oasis Cuadro N° 19, 1050 msnm – 40%

Finca El Oasis Cuadro N° 61, 1115 msnm – 30%

Finca El Oasis Cuadro N° 115, 1147 msnm – 30%

Me alegra ver que muchas bodegas tienen bien en claro que el único camino para crecer es trabajar día a día cada vez mejor, y que pueden demostrar con hechos que la frase “el vino comienza en el viñedo” es una realidad y no una muletilla del marketing.

"El Ecuador de los Vinos"

2011-07-04T11:11:00.003-03:00

En los últimos años, son muchas las etiquetas de vinos reconocidas por los consumidores en general, quienes quizás, sin haberlas necesariamente probado, suelen asociarlas a marcas de primer nivel. Este efecto es el resultado directo de la buena comunicación, la publicidad, el marketing, etc., de las bodegas en cuestión.

Pero hoy quiero detenerme en una etiqueta, que también goza de reconocimiento, aunque no masivo, de quien efectivamente tuvo la oportunidad de probarla. Pertenece a una bodega franco-argentina que ya tiene más de doce años en nuestro país y que, sin descuidar ninguno de sus frentes, suele enfocar su trabajo puertas adentro (quiero decir que su principal objetivo es año a año mejorar la calidad de sus vinos) y los resultados están a la vista. La reciente degustación de uno de ellos me disparó esta nota.

Para terminar con el misterio, estimo que si alguien llegó hasta aquí, y está algo empapado en el tema, ya comienza a imaginarse a qué bodega me refiero.Estoy seguro de que si sólo mencionara las dos iniciales de la etiqueta que degusté ya sería más que suficiente para que la descubran. Deschavaré el acertijo con nombre y apellido: Alta Vista Malbec Terroir Selection, para los amigos del vino, TS.

“El ecuador de los vinos”, así suele llamarla mi amigo Jorge F., quien dice que el TS marca una línea imaginaria, de ahí para arriba los vinos de 90 pts. o más.También me incluyo entre quienes suelen tomar esta etiqueta como un referente de calidad (hoy en el rango de entre $ 100 y $ 110);. Al ser un vino que pruebo año tras año, siempre tengo bastante presente lo que ofrece y casi inconscientemente lo uso como parámetro del segmento.

Quizás alguno puede interpretar que me volví hincha incondicional del TS. No creo. Solo sé que cada oportunidad que tuve de probarlo hasta ahora nunca falló, de hecho la última vez fue hace un par de semanas e hice algo no es habitual: probar al mismo tiempo cuatro cosechas diferentes.

Aprovechando la gentileza de los amigos Walter Dos Santos y Sebastián, que me brindaron las botellas que me faltaban, pude hacer lo que técnicamente se llama una cata vertical. Fue tanto lo que disfruté que hasta me parece injusto meter la palabra técnica en el medio.

Se sirvieron casi en simultaneo las cuatro añadas (2005, 2006, 2007 y 2008) de este Malbec que se caracteriza por ser un corte de las mejores regiones mendocinas. Durante las tres horas que duró la cata pude observar detenidamente cómo se fueron abriendo y mutando, minuto a minuto, cada una de las muestras.

Entre sí, todas poseen muchas cosas en común: intensidad, buena acidez, elegancia, carácter.

En el momento de hilar más fino, puedo decir que la 2005 fue claramente la más compleja, con mucha intensidad tanto en nariz como en boca, muchos aromas de crianza, excelente bouquet en el final de boca y la sensación de que se encontraría en el mejor momento de su carrera.

La 2006, con una boca más expresiva que lo que me había anticipado en nariz, se destacó por el volumen, la fruta dulce, la nota caramelizada y un excelente balance.

En la 2007, ya con una fruta más fresca aún y ácida, tanto en nariz como en boca, y mayor fluidez en esta última fase; si bien sigue la misma línea y mantiene la misma calidad, me animo a decir que esta añada posee una frescura que la diferencia levemente del resto de las muestras.

Y, por último, la recién salida 2008, que tiene de todo, especialmente mucha potencia, tanto en nariz como en boca, sin perder en ningún momento la elegancia; cualitativamente está uno o dos escalones por encima de los anteriores.

Algo importante, durante todo el tiempo los vinos ganaron en copa y, a pesar de los puntos a favor de la 2008, es realmente muy difícil poder elegir uno como el mejor. Si me preguntan cuál me gustaría abrir nuevamente hoy, sin lugar a dudas diría el 2005, y lo más interesante es que me doy cuenta de que hacia el mismo buen puerto van todos, excepto el 2008, que me animo a asegurar que llegará más lejos aún.

El motivo del salto cualitativo de la 2008 tiene que ver con que ese año una helada temprana sobre viñedos destinados a alta gama les jugó una mala pasada y no alcanzó la calidad para las líneas Single Vineyard y el Alto (tope de gama), por lo tanto esa fruta fue destinada para la línea inmediatamente inferior, el Alta Vista Malbec Terroir Selection 2008.

En lo personal, creo que esta cata dijo mucho y sigue confirmando que no es casualidad que sigan pasando los años y el TS nunca falle. Una vez más quedó demostrado sobre la mesa.

La consistencia del TS y el concepto con que se elabora tienen bastante para ampliar. Lo dejaré para una próxima entrega, estoy seguro de que valdrá la pena.

"El Agua de Roca llegó a la ciudad"

2011-06-23T22:39:00.005-03:00

Finalmente, una destemplada tarde de sábado de junio, llegó el Agua de Roca a la "cueva de Parque Patricios". En una visita fugaz por Buenos Aires, Matías Michelini hizo una parada en “Ozono Drinks” para presentar, ya “vestido” y listo para salir, su nuevo blanco. También trajo el Montesco 2010 y el MalBon (ambos aún no están a la venta), y algunas muestras de tanques de recientes elaboraciones 2011 que hizo junto a su hermano Juan Pablo, pero en Zorzal Wines.

Ya sabemos que en la línea Montesco se irán sumando de a poco nuevas etiquetas, para identificarlas Matías prefirió llamarlas por su nombre, y dejar su composición varietal como un dato más de la contraetiqueta. Por lo tanto, quien desee conocer qué uva compone el Montesco Agua de Roca 2011 deberá voltear la botella para saberlo; esta vez se los adelanto yo: es un Sauvignon Blanc 100% de Gualtallary (1.500 msnm).

Procedimiento similar tendrá el resto de los vinos de esta línea que saldrán de aquí en adelante, muy contrariamente a lo que nos tiene acostumbrado el mercado, que utiliza el cepaje como la variable fundamental de una etiqueta . Por lo visto, Matías le resta importancia a esa fórmula porque está convencido de que un buen nombre puede representarlos mucho mejor.

A partir del 2010 el actual Montesco tinto comenzará a llamarse Montesco Parral, esto tiene que ver directamente con que las tres uvas que compondrán este vino provienen de cultivos antiguos plantados con ese tipo de conducción. Por allí, en viñedos que ofrecen una vista especial del Cerro Punta Negra, también parece que se está gestando el Montesco Punta Negra, un Pinot Noir con crianza en tonel.

Degustación

Comenzamos con el Montesco Agua de Roca 2011 ($ 80), un Sauvignon Blanc muy diferente; sus principales descriptores tienen que ver con aromas que recuerdan a tierra, pasto húmedo, raíces; en un segundo plano, sosteniendo a los mismos, aparecen algunos frutales (ananá maduro, quizás banana también), y en un tercer plano, de manera más sutil aún, siguen apareciendo herbáceos, minerales y algunos cítricos típicos del varietal. Si bien posee buena intensidad no es exuberante, su paleta aromática va identificándose lentamente, el balance entre todos esos aromas le aporta una elegancia particular y única. Lo más interesante aparece en el paso por boca donde todos esos aromas percibidos al principio se pueden apreciar exactamente iguales en su recorrido por el paladar, como en una fotocopia que respeta los colores y la misma intensidad para cada uno de sus tonos, comportándose siempre sumamente fresco. Si estos atributos tienen que ver con el terroir, la añada o el hacedor, no lo sé; posiblemente tenga que ver con todo. A mi criterio, un SB que ningún enófilo debería dejar de probar.

Vamos a los tintos

El turno del primero fue para el Montesco Parral 2010. Gentil y acertadamente, Martín de Ozono ofreció abrir al mismo tiempo la actual versión 2009 ($ 80), y servirlos en simultáneo para poder compararlos mejor.

Recordemos que las variedades tintas que los componen en ambos casos son Malbec, Cabernet Sauvignon y Bonarda, pero que mientras en la 2009 se mezclaron porcentajes de los diferentes varietales ya vinificados, en el 2010 directamente se pusieron a fermentar todas juntas las diversas variedades de uvas, intentando respetar los porcentajes del corte original.

En mi opinión, creo que ambos vinos siguen por una línea bastante similar, siempre privilegiando la frescura y nitidez en sus aromas; al 2010 le encontré el color un poco más oscuro y en la primera nariz una nota herbácea que la 2009 no tenía, pero que fue disminuyendo lentamente en la copa dejando el protagonismo a la nota frutal. Pasados varios minutos, volví a comparar las dos muestras: en el más joven destaco mayor intensidad aromática y algo más de carácter o personalidad que la 2009. Actualmente la 2010 se encuentra en botella continuando con su crianza y estimo que pasarán varios meses para que salga a la venta.

Seguimos con el MalBon, el tope de gama de Passionate Wine, que será uno de los grandes vinos que verá el mercado el año próximo. Hoy está bárbaro, tiene muchísimo por delante y derriba algo de prejuicio que tenía sobre la crianza de vinos de alta gama en barrica americana; en este caso la fruta del malbec, del bonarda y el aporte de la barrica se funden de manera increíble. Esta etiqueta tendrá un solo problema: serán muy pocas botellas, creo que sólo 1.200.

Luego, casi como si estuviéramos en la sala de tanques de Zorzal Wines, probamos algunas muestras, todas vinificaciones 2011 que en general se lucieron con colores muy intensos, mucha carga frutal, concentrados y siempre con agradable frescura en boca; cada una lleva precisamente el nombre del tanque que la contiene:

- 1° Muestra: Niña Bonita

Es un Malbec de Gualtallary, posiblemente el preferido o más mimado por los hermanos Michelini; de mucha profundidad y con todos los atributos para soportar una barrica nueva; en boca aún posee cierta efervescencia producto de su elaboración y que a medida que pase el tiempo se irá disipando. Destino de este tanque, posiblemente Climax o Zorzal Reserva.

- 2° Muestra: De Pope JP II

El nombre de este tanque surgió casualmente, ya que el día de la cosecha de este malbec beatificaron al papa; el cuartel de donde proviene es otro de los preferidos de Gualtallary por haberse obtenido de allí, en más de una oportunidad, vinos con importantes reconocimientos a nivel internacional.

- 3° Muestra: Piantao Piantao

Cabernet Franc 100% de Gualtallary.

Un caldo muy perezoso para fermentar, que si bien en un principio prometía poco, casi inexplicablemente se despertó y resultó un vino que los viene sorprendiendo positivamente día a día. Tal vez por eso hayan decidido llamarlo Piantao Piantao. A mí también me gustó este CF, con los herbáceos y la nota dulce bien complementados. Su destino aún está sin definir, puede salir como varietal en Zorzal o bien destinarse para algún corte.

- 4° Muestra: Locura

Tanque en el cual se cofermentaron dos variedades (Malbec y Cabernet Franc) eligiendo las mejores uvas de diversos cuarteles de la zona. ¿Y cómo explicar esta Locura? Sólo entiendo que no será Zorzal ni Passionatte Wine, y que serán trece las barricas que luego del embotellado saldrán al mercado; aún no tiene asignado nombre para la etiqueta, sólo entiendo que esconderá mucho misterio este vino que imagino será imposible volver a repetir. Apenas probarlo me dejó la sensación de que le faltaba vivacidad, pero en el último sorbo de mi copa deslumbró y me anticipó que será un gran vino.

- 5° Muestra: Romano

Llamaron así al fortificado de 27° de alcohol y aproximadamente 80 grs/litro de azúcar residual. Una historia que se inició en la línea de selección de uvas cuando en familia comenzaron a separar las que se encontraban pasas o sobremaduras, para fermentarlas, encabezarlas y llevarlas a criar en una sola barrica. Por tal motivo, no estará a la venta y será para disfrutar con los amigos o para compartir con quienes visiten la bodega. El Romano se mostró pesado en boca y con cierta nota meloza, el alcohol bastante presente aún y una concentración que me indica mucha longevidad.

En las fotos 1 y 3, Matías anticipando lo que será la etiqueta para los “Inéditos” de Passionate Wine.

Como siempre gracias Noelia y Martín por la invitación.

“Encuentro Vinos de Autor 2011”

2011-06-17T15:49:00.007-03:00

Entre el 31 de mayo y 1 de junio se realizó en M Buenos Aires – Samsung Studio el Encuentro de Vinos de Autor 2011, una feria de vinos orientada exclusivamente al Trade (vinotequeros, restauranters, somellieres, etc.). El encuentro fue una iniciativa de nueve distribuidores boutique, quienes se unieron para mostrar en forma conjunta las etiquetas de cada una de las bodegas que representan.

Como visitante, quiero destacar la buena organización del evento, desde el momento en que recibí mi invitación personal, hasta el servicio y atención por parte de los responsables de cada una de las bodegas.

Un detalle que me encantó: al ingresar ofrecían información impresa sobre los expositores, bodegas, breve reseña de las mismas y etiquetas disponibles para degustar, datos que me resultaron muy útiles al momento de mi recorrido.

Las bodegas sumaban treinta en total y mostraron buena parte de sus porfolios, de hecho quienes desearon tuvieron la posibilidad de probar vinos de alta gama como Yacochuya, Chacra, A Lisa, Cobos, Judas Malbec de Sottano, Brioso de Susana Balbo, El Porvenir, entre otros.

Si bien eran cerca de doscientas las etiquetas disponibles para degustar, por mi parte probé sólo unas pocas que les comentaré a continuación:

Dos blancos que me agradaron, a pesar de que eran añada 2010: el primero, una fija, el Punto Final Sauvignon Blanc 2010 ($ 49) de Bodega Renacer (Mendoza), el origen chileno (Valle de Casablanca) de este SB marca la diferencia, expresivo, notas frutales dulces y excelente acidez; ya en otro segmento el Crios Torrontés 2010 ($ 55), elegante con ciertas notas que me gustan y me recuerdan a ensalada de frutas y orégano, buen volumen en boca, ubicado en la misma franja de precio donde actualmente se encuentran varios clásicos, éste no tiene nada que envidiarles.

Tintos jóvenes frutales, frescos, de precio moderado y con esa nota dulzona que me gusta: Lamadrid Clásico Bonarda ($ 46) y Clásico Malbec ($ 46) de Lamadrid Estate Wines, conducida por Héctor Durigutti, que además de estar presente con Lamadrid, también se encontraba mostrando el proyecto Durigutti WineMakers que lleva adelante junto a su hermano Pablo. De esta segunda bodega probé una etiqueta nueva que me gustó: el Durigutti Clásico Cabernet Sauvignon 2009 ($ 59).

Otro tinto que atrae desde su nariz intensa, también de fruta madura dulce especiada y con mucho tostado, es el Crios Syrah Bonarda 2008 ($ 63), en boca muy fácil, de paso quizás algo corto para su segmento, pero con poder para seducir a un público masivo.

También se encontraba presente una bodega de mis preferidas. Sé que suena reiterativo pero nunca dejo de probar y mencionar los vinos de Riglos, me encantan sus tres etiquetas, potencia, elegancia y nitidez; la combinación perfecta de Tupungato, la mano de “El Pulqui” Rodriguez Villa y la mirada de Paul Hobbs.

Cambiando de región mendocina, probé algo de Algodón Wine Estates (San Rafael). El Malbec no me llamó mucho la atención, pero el Pinot Noir 2008 ($ 68) sí: a pesar de que se le siente considerablemente el aporte del roble, es muy atractivo y en boca se mostró franco y con un recorrido sostenido; pequeño “gran” detalle, los asesora Marcelo Pelleriti.

Por recomendación del amigo Santos Beck, quien también se encontraba como visitante, me acerqué a probar los vinos Del Río Elorza (Alto Valle de Río Negro); poseen dos líneas, de precios no exagerados, de las que pude degustar un lindo blanco, el Verum Patagonia Chardonnay 2010($ 59) y el Verum Patagonia Merlot Reserva 2007($ 85), este último muy profundo y complejo en aromas, frutas maduras, crianza, y su paso por boca me deja la sensación de que seguirá evolucionando muy bien. Otra bodega joven con viñedos de seis años controlados por el agrónomo Marcelo Cazzasa (muy reconocido por su constante trabajo en diversas regiones de nuestro país y del mundo) y asesorada enológicamente por Alberto Antonini; otra bodega más para empezar a prestarle atención.

Representando a Manos Negras, se encontraba Jorge Graziani (El Garage de Aldo), con quien disfruté de la charla y del Manos Negras Pinot Noir 2008, hasta el momento el que más me gusta de los tres vinos que tiene en nuestro país Jeff Mausbach.

Más charlas

Quien la conoce sabe muy bien a qué me refiero cuando hablo acerca del carisma de Brigitte de Carinae. Con la misma amabilidad con que suele recibirte en su bodega, aquí servía personalmente sus vinos a quienes se acercaban a su stand; cuánto entusiasmo transmitía en cada copa. Charlamos sobre sus vinos y su querida Maipú, una región que actualmente no se la tiene tan presente como a otras zonas de mayor altura, como puede ser Valle de Uco, pero allí están ellos, siempre junto a Eno-Rolland, para obtener lo mejor de esos viñedos que ya tienen más de ochenta años de historia. Brigitte en todo momento elogió al equipo de Michel Rolland, especialmente destacó la labor y humildad de Gabriela Celeste.

De sus vinos probé el Carinae Cuvee Brigitte 2009 ($ 67), un corte malbec/cabernet que antiguamente era llamado Octans, y el Carinae Reserva Syrah 2007 ($ 118), con buen largo de boca, agradable paso, recuerdo a aromas terciarios y fruta pasificada.

Hablando de Gabriela, ella también estaba presente en el evento, ya que Eno-Rolland, además de a Carinae, también asesora a Tierra Mayor (San Juan), otro de los expositores.

Murmullos

Fueron muchos los vinos que no alcancé a probar, pero algunos hicieron bastante ruido. Como siempre escuché elogios para los Bramare en general o para los de Tacuil; otra de las revelaciones, Finca Decero, en donde sólo probé su Petit Verdot Remolinos ($ 145); son de un precio considerable, pero creo que es otra bodega para empezar a prestarle atención, ubicada en Agrelo, con viñedos jóvenes y asesorados por Paul Hobbs.

Decidí despedirme con algo tan sencillo pero tan interesante al mismo tiempo, hago referencia al Familia Cecchín Espumante Dulce Natural ($ 50); necesitó sólo una fermentación para ser vino y espumante, un moscatel dulce y con notas secundarias muy presentes, realmente una champaña de estilo único, elaborada por Alberto Cecchín de una manera que actualmente ya nadie practica.

Para ir cerrando, quiero dejar mi humilde opinión sobre este evento y destacar lo más importante que se resume en una sola palabra: unión. Hace algunos años hubiera sido impensado que bodegas o distribuidoras, quizás competidoras entre sí, se asociaran para hacer una actividad en conjunto; hoy por suerte la hicieron, y el resultado fue sumamente positivo, tanto para los expositores como para los visitantes. Espero volver a encontrarlos en la 2012, y muchas felicitaciones a todos los responsables.

Gracias a Ana de Paixao Diálogo & Medios por las fotos y la atención.
Foto 3 Gabriela Celeste junto a Héctor Durigutti

"Primera Cata Interblog"

2011-06-03T05:32:00.011-03:00

Tarea para la casa. Excelente idea la de los amigos “Blogueros del Vino”, organizarnos para catar en forma independiente tres malbec de alrededor de $ 25, de esos que encontramos fácilmente en la góndola, para compararlos entre sí, compartir todas las opiniones en este medio, calificarlos y finalmente obtener un promedio conjunto (*)

Pensé que sería importante poder probar los vinos en el mismo momento, y no me equivoqué, ya que en la primera impresión todos resultaron muy correctos y agradables. Para esta prueba, totalmente a ciegas, busqué a un aliado, Guillermo Palacios, un ex compañero de la escuela primaria, de quien sobre el final les contaré algo más.

Tres Malbec 2010

Portillo Malbec 2010 (Bodega Salentein, Mendoza): el más expresivo desde el primer momento, fruta roja, negra y algo floral que tomó protagonismo con el tiempo; en boca no defrauda, sigue manteniendo su intensidad, buenos taninos, mucha fruta, acidez correcta. Lo definiría como un “vinito” entretenido y con personalidad.

Elementos Malbec 2010 (Bodega El Esteco, Salta): los aromas que le aportan su origen salteño no pasan desapercibidos, y eso es bueno; en boca también frutal y de muy buen comportamiento, donde los herbáceos toman un poco el protagonismo imprimiendole otro perfil, quizás le falte algo de prolijidad en su paso, pero tiene linda acidez y me gusta.

Ventus Malbec Roble 2010 (Bodega del Fin del Mundo, Neuquén): fruta fresca y algo dispersa en nariz, si la comparo con la de los anteriores, mucho más suave, es decir de menor intensidad y algo menos de complejidad. Esta apreciación se traslada a la boca donde la dulzura, frutuosidad y frescura se mantienen, pero la estructura y taninos no acompañan.

Si me guío por la primera degustación, y debo poner los vinos degustados en un podio de favoritos, quedaría:

1° Portillo Malbec 2010

2° Elementos Malbec 2010

3° Ventus Malbec Roble 2010

Pero quise ir un poco más a fondo y observé que en copa, durante la primera hora, la intensidad de aromas del 1° y 2° disminuyeron levemente, y la diferencia entre los tres no fue tan considerable. En una segunda prueba sobre las mismas muestras, pero cuarenta horas más tarde, me volvieron a confirmar la primera impresión: las muestras 1° y 2° conservaron sus aromas, mientras que la 3° fue bastante lo que perdió.

Moraleja, como en la publicidad: “la primera impresión es la que cuenta”. El orden fue nuevamente Portillo, Elementos y Ventus. Entre el 1° y 2°, algo de menor distancia que entre el 2° y 3°.

Dime de dónde vienes y te diré cómo eres

A grandes rasgos, creo que las respectivas regiones de origen imprimieron su sello en la notoria expresión que lograron los vinos que provienen de mayor altura, el 1° del Valle de Uco (Tunuyán, Mendoza) y el 2° de los Valles Calchaquíes (Salta).

Relación Precio/Calidad

Al ubicarse las tres etiquetas en el mismo segmento de precios, resultó sencillo y directo poder calificar su RPC.

Ventus Malbec Roble 2010: RPC Correcta

Elementos Malbec 2010: RPC Buena

Portillo Malbec 2010: RPC Muy buena

Resultado Cata Interblog y las otras opiniones(*)

Tal como anunciamos en la nota pasada, luego de promediar los resultados de todos los blogueros, se obtuvo el siguiente podio:

1° Portillo Malbec 2010

2° Ventus Malbec Roble 2010

3° Elementos Malbec 2010

Vale aclarar que el Portillo resulto primero por unanimidad, mientras que la diferencia que determino el segundo y tercer puesto fue la mínima.

En los siguientes link podrás leer la opinión y resultados

del resto de los blogueros que participaron de la Cata Interblog:
Blog "El Vino del Mes"
Blog "Fabian Mitidieri"
Blog "Logia Petit Verdot"
Blog "Rumbo Vino"
Blog "Vinos en Buenos Aires"
Blog "Wine MDQ"

Treinta años no es nada

Creo que la última vez que había visto a Guillermo Palacios, mi compañero en esta cata, fue cuando terminamos séptimo grado en el Colegio Agustiniano de la localidad de San Andrés(1983); en el pasado verano volvimos a reencontrarnos, sin Facebook de por medio, y gracias al “Cabezón” Vazquéz, un amigo de siempre que nos contactó. Treinta años después, seguimos teniendo la misma naturalidad, como si nunca hubiéramos dejado de vernos. Ya encontramos más de una oportunidad para compartir largas charlas en las que nuevamente el vino es la excusa, testigo y cómplice de gratos momentos.

La familia bloguera se agranda!!

Ni bien se anuncio formalmente nuestra cata en la Web, dos colegas blogueros no dudaron en sumarse a la movida y ya confirmaron su participación en la próxima.

Bienvenidos Antonio del Blog Vinos OasisSur y Roberto del Blog Vinos en Cordoba

"Blogueros del Vino"

2011-05-27T14:24:00.000-03:00

Durante estos días habrán notado que en la barra lateral del blog aparecieron dos nuevos logos. La idea de esta nota es explicar el significado de los mismos y de qué se trata esta movida.

Varios somos los amantes del vino, que además de tomarlo y disfrutarlo, dedicamos parte de nuestro tiempo para generar contenido que suponemos puede ser de utilidad para quienes estén interesados en conocer opiniones de diferentes etiquetas.

Como cada paladar es diferente, pero nos une la pasión por el vino, algunos blogueros empezamos a conversar seriamente para unir fuerzas y crear movidas en conjunto.

Así surgió el nombre de Blogueros del Vino para referirnos al grupo de blogs. También creamos un logo (aporte de Noemí de Rumbovino) que está representado por la inicial de Blog sobre una hoja de Malbec de color morado por el color del vino Malbec.

Y como primer movida, haremos catas a ciegas en conjunto. El nombre a esto, luego de varias idas y vueltas, terminó en Cata Interblog (el logo, lo aportó Esteban de El Vino del Mes).

¿Cuál es la modalidad esta vez?

Entre todos seleccionamos por votación 3 ejemplares de igual cepa, similar rango de precio y diferentes regiones de Argentina.
Se puso una fecha límite realizar la misma y determine su podio.
Se designó un responsable de juntar todos los resultados y calcular el podio general.
Se distribuirá el resultado a los participantes para que cada uno genere su publicación.
Finalmente, en la fecha convenida, todos publicaremos al mismo tiempo el podio general y los resultados de cada cata personal.

Con esta cuestión final, mostramos el resultado de la mesa grande y la vez, las particularidades y diferencias de cada blog al evaluar y comentar los vinos.

¿Quiénes participamos?
En este momento Blogueros del Vino somos:

Por último, les sugerimos que estén atentos a los cartelitos en la barra lateral, donde irán apareciendo fechas de publicación, resultados de las catas y anuncio de las que estén por venir.

“Más Passionate Wine que nunca”

2011-05-16T22:15:00.006-03:00

Nunca mejor elegido el nombre para una bodega. Luego de la intensa charla que mantuvimos en Buenos Aires junto a Matías Michelini y su esposa Cecilia, me queda claro que “Passionate Wine” va mucho más allá de una bodega que intenta hacer vinos de calidad.

Passionate es un proyecto de vida, el de una familia que tiene muy claro cuál es su objetivo de aquí en adelante: manipular lo menos posible lo que le entrega la naturaleza para alcanzar la máxima expresión en una copa, lograr un vino para escuchar con la mejor fidelidad qué nos dice cada terruño o varietal, y no dejarse distorsionar por la moda ni por el mercado ni por la crítica.

Para que tengan una idea, durante la charla en ningún momento se necesitó hablar de barricas francesas nuevas, ni de levaduras seleccionadas, ni de más de 14° de alcohol, ni de corrección de acidez, ni de grandes inversores; no se mencionaron tampoco las palabras marketing, porfolio, laboratorio, ni “última tecnología”. Sí se habló de Gualtallary, de clima, de suelos, de familia, de inéditos, de disfrutar, de mil botellas, de trabajo, de bonarda, de amigos, de taninos naturales y piletas plásticas.

Todo aquello que algunas veces parece secreto de especialistas, Matías lo pudo expresar con la máxima simpleza. Mientras comíamos una rica picada de Rincón de Tablas, degustábamos el Montesco 2009 y algunas otras etiquetas que saldrán en el futuro al mercado, nos explicó claramente en qué consisten los cuatro proyectos que conformarán “Passionate Wine”, independientes entre sí, pero absolutamente ligados por el mismo concepto.

1) Línea Montesco: nacido con la idea de elaborar vinos de la región (Tupungato) y que siempre se caractericen por la excelente relación precio/calidad.

Hasta el momento, en el mercado sólo se encuentra el Montesco 2009 ($ 80), un corte de Malbec, Cabernet y Bonarda, con aromas a frutos rojos, frescos y de intensidad media; en boca, de entrada dulce, pasa con fuerza, se siente el aporte del cabernet, pero sin perder elegancia; un vino muy agradable de beber y que seguramente seguirá creciendo en el próximo año. Si bien no estuvo en la degustación, Matías anunció que está logrando excelentes resultados en la versión 2010, que a diferencia de la 2009 se elaboró mediante cofermentación de las variedades, un método que, según explicó, potencia notoriamente la expresión aromática.

También tuvimos la suerte de probar muestras de algunos de los futuros vinos que saldrán en esta línea:

Montesco Sauvignon Blanc 2011, sólo 1.200 botellas de un vino de Gualtallary(1.500 msnm) y con tapa a rosca. Nunca encontré en un SB los aromas que percibí en éste: se desprendían por capas y al mismo tiempo eran muy diversos entre sí, lo que provocaba ciertos contrastes (y hasta ahora me estoy refiriendo sólo a la nariz). Por ejemplo, al principio encontré una marcada nota a pasto mojado, luego una nota dulce de caramelo de ananá y, unos segundos más tarde, una nota a tierra mojada que nunca había percibido en mi vida, todas entrelazadas por exquisitas notas minerales y salobres. Amigos, no les exagero: si a este SB lo pusieran a ciegas entre diez pares del mismo segmento, creo que con una simple olfacción podrían identificarlo claramente. En boca se mostró franco, fresco; es de esos vinos que te dejan pensando cómo definirlo… rústico, exótico, extravagante, no lo sé, pero que quede claro que me gustó, y de ahora en más deseo seguir su evolución.

Montesco Bonarda 2011, de color intenso y destacado violáceo, este recién nacido que muestra la fruta fresca del varietal; a pesar de no haber hecho todavía fermentación maloláctica, se encuentra muy agradable en el paso por boca; próximamente irá para su crianza a una barrica usada, con la idea de que se vaya puliendo pero con intenciones de que la madera no tape en ningún momento su carácter del varietal.

Montesco Ancellota 2011, de color rojizo casi negro y como con cierta consistencia, disparó el comentario de todos los invitados; en boca con mayor intensidad y recorrido que el anterior, con una marcada nota herbácea que le sumó complejidad. Pensar todo lo que le falta aún para completar su elaboración, pero a pesar de eso me animo a pronosticarle “mucha longevidad”. Mientras tanto Matías nos contaba una simpática anécdota sobre cómo obtuvo esos cultivos de Ancellota.

2) Línea Inéditos: en ésta se agruparán aquellas etiquetas de elaboraciones particulares y partidas muy acotadas (promedio aproximado: 1.000 botellas por etiqueta).

No hay precios aún, ni degustamos ningún vino de esta línea, pero sabemos que hay un bonarda, mezcla de cuatro momentos de cosecha diferentes (todas 2011) y elaboradas mediante maceración carbónica. Según Matías, se trata de un tinto sabroso, liviano y muy perfumado, que llegará al mercado cerca del mes de octubre.

Otro inédito, un Malbec de Gualtallary fermentado en tinaja de barro y criado en barrica usada; el objetivo: poder elaborar un vino de alta calidad con la menor necesidad de tecnología posible. Realmente todo un desafío.

Otra intriga: por allí también tiene un torrontés de Tupungato, vinificado como tinto, con maceraciones y demás. Cuando todo el mercado vinifica el “torro” cada vez más light, Matías pretende ir en la dirección contraria. También estoy ansioso por conocerlo.

3) MalBon: bajo esta etiqueta aspira a sacar sus vinos de mayor calidad, esos que se animan a seducir a todos los paladares, que tienen mucho para expresar pero sin perder nunca la elegancia, y a los que el tiempo hace crecer. Pero atención: deben cumplir el requisito más importante, ya que el corte estará compuesto siempre por Malbec y Bonarda, dos variedades tintas de las más cultivadas en nuestro país; la primera ya indiscutible; la segunda, si bien ya echó largas raíces, recién ahora le llegó el turno de demostrar todo lo que tiene para dar.

Con respecto a esta combinación, Matías explicaba: sobre la base de un Malbec de fruta potente y bien madura, de buena estructura y considerable alcohol, cuando se le suma el bonarda de fruta fresca y menos grado, balancea, además de combinar muy bien…

Al momento de degustarlo pude confirmar ese ensamble perfecto. A pesar de que aún se está criando en barrica de roble americano, se encuentra pulido y súper equilibrado, es una caricia al paladar: fruta dulce, excelente acidez y muy agradable final de boca. No puedo creer que no esté terminado aún. Conociendo un poco el mercado, me parece que se ubicará en el segmento $ 180, un precio competitivo para esta partida tan limitada de 1.200 botellas.

4) Casi como un músico que no quiere dejar género sin interpretar, Matías nos contó que la cuarta línea la conformarán aquellos vinos nacidos de una vitivinicultura orgánica y biodinámica, que recién está comenzando, en lo que será un largo camino, tan largo como la vida y la filosofía con las que lo llevará a cabo junto a su familia.

Amigos y relaciones

Como era de imaginar, en el transcurso de la noche Matías mencionó a muchas personas relacionadas con su vida y carrera, entre las que destacó su amistad con Alejandro Vigil, otro revolucionario y creador, con quien comparte sus vinos y buenos momentos; y también al periodista chileno Patricio Tapia, su amigo y junto a quien moldeó esta alocada idea de los inéditos. También estuvieron presentes en su discurso sus hermanos, con quienes comparte Zorzal y suelen divertirse, entre otras cosas, poniéndole nombres bastante particulares a cada uno de los tanques de sus vinificaciones. En lo profesional, demostró su admiración por Edgardo Del Popólo, ingeniero agrónomo de Doña Paula, de muy bajo perfil, que según Matías es un “capo” por la precisión con que trabaja en los viñedos, con quien además tiene la suerte de ser socio en la investigación sobre los diferentes tipos de suelos en Gualtallary, cuyo estudio quedará plasmado en un mapa de la región.

Dejé para el final a Cecilia, su joven esposa y madre de sus cuatro niños, la compañera que eligió para su vida, que desde ahora comenzó a llamarse Passionate Wine

"Lutinerante 2011"

2011-05-14T19:05:00.002-03:00

El pasado viernes 6 “Lutecia Américas” realizó en el Club Francés del Barrio de Recoleta un evento donde se pudieron disfrutar de todos los productos que comercializa. Además de los ya conocidos, fue una buena oportunidad para dar a conocer las nuevas marcas que representa.

El evento se llevó a cabo en dos salones del primer piso del mencionado club. Cada una de las bodegas presentes, seis en total, contó con un pequeño espacio para que los visitantes pudieran acercarse a degustar sus productos. A continuación, les contaré, con algunos detalles, mi experiencia en cada una de las “paradas” que realicé en mi recorrido, más algún que otro “bonus wines”.

Parada 0

Ni bien llegué al salón fui recibido por Marina, integrante del equipo Lutecia, con una sonrisa y una copa de Taittinger. Un verdadero lujo comenzar con el Champagne de una de las casas más tradicionales e importantes de la prestigiosa región francesa.

Parada 1 - Bodega Augusto Pulenta

Al frente de sus líneas de vinos, y en representación de esta tradicional familia bodeguera sanjuanina, se encontraba Andrea Pulenta, con quien disfruté mucho la charla que tuvimos acerca de cómo trabajan para producir vinos auténticos, sin maquillaje y dignos representantes de su provincia. Mientras tanto, yo bebía el Valbona Pinot Gris Reserva 2010, uno de mis vinos preferidos de la bodega.

Parada 2 - Bodega Melipal

El espacio de Melipal estaba atendido muy gentilmente por su Gerente Manager, Santiago Santamaría.Como tengo bien registrados la mayoría de sus vinos, fue donde menor tiempo me detuve, pero de todos modos aproveché para probar su primera añada de Ikella Torrontés 2010 ($ 39), elaborado en Cafayate por José Luis Mounier; me resultó muy perfumado y floral, correcto para su segmento de precio.

Parada 3 - Bodega Flechas de los Andes

Aquí, la primera de las nuevas incorporaciones de Lutecia. Ya conocíamos esta bodega de dueños franceses por su elaboración de exponentes de buena calidad en el segmento medio/alto, pero en esta oportunidad justamente presentan una nueva etiqueta, una hermana menor:el Punta de Flechas Malbec 2009. En nariz, aromas nítidos y de buena intensidad de fruta fresca (ciruela, frutilla, cereza); en boca quizás no muy largo, pero lo más importante es que es de trago fácil; sus taninos, algo “marcaditos” aún para beberlo solo o “acapella”(*).

Sirviendo los “Flechas” se encontraba el joven Pablo Richardi, enólogo de la bodega y de apellido muy ligado a la vitivinicultura y a la elaboración de espumantes.

Mientras charlábamos sobre sus vinos, él me describió claramente cómo trabaja y qué pretende en cada una de las etiquetas de su acotado porfolio. Recordemos que el Punta de Flechas ya se estaba comercializando para el mercado externo, y los $ 45 de sugerido que tendrá en el mercado local resulta un precio competente.

Parada 4 - Viña Montes

Aquí la segunda gran incorporación, una de las bodegas más importantes de Chile, no sólo por el volumen de su producción, sino también por su destacada y reconocida calidad a nivel internacional.

Por el momento se comercializarán sólo dos líneas: Montes Alpha (MA) y Montes Alpha M. Los ya reconocidos MA, creo que se ubicarán en los $ 120. Pude probar todos sus varietales y si bien muchos de los invitados habían destacado el MA Chardonnay 2008, a mí el que me resultó muy entretenido fue el MA Pinot Noir 2008, intenso y complejo en aromas (fruta roja madura y crianza), con la típica nota herbácea que encontramos en los vinos de la región pero no tan acentuada. El Cabernet y el Syrah de esta línea siguen estando tan buenos como siempre, de estilo muy diferente a los de nuestro país, ya que son mucho más frescos, especiados, de buena acidez y con marcados herbáceos; Si bien hace rato que se conseguían estas etiquetas en nuestro mercado, estimo que ya gozarán de bastantes seguidores, por lo tanto me parece muy acertada la incorporación.

Subimos algunos escalones y el otro gran vino de esta bodega es el Monte Alpha M 2006, un complejo Assemblage (Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc y Petit Verdot), bastante despegado en precio de los anteriores ($ 400), pero es un vino de alta gama con todas las letras, muy intenso y complejo en aromas, casi como si se pudieran distinguir el aporte de cada una de las uvas que lo componen. Sencillamente me encantó, posee una acidez que me indica que seguirá creciendo, y estoy seguro de que puede competir tranquilamente con cualquiera de similar rango de nuestro país.

Ya que tenemos algunos de los chilenos, sería un “golazo” en el futuro que también incorporara Napa Angel, los vinos que elabora Montes en Napa Valley, que tengo entendido gozan de excelente crítica.

Parada 5 - Bodega Kaiken

Cambiamos de país, pero no de productor, ya que como todos sabemos esta interesante bodega ubicada en Mendoza también pertenece a Aurelio Montes.

Desde un principio enfocada sólo en la elaboración de varietales Malbec y Cabernet (que siempre me gustaron) el año pasado sacaron un Blend 2008 en el rango de los $ 60, que me encantó. En esta oportunidad aproveché para volver a probarlo y quiero destacar que se encuentra en un excelente momento. Al degustarlo tuve la impresión de estar masticando fruta roja madura; un tinto con personalidad, de taninos bastante presentes, ideal para acompañar un plato sofisticado y de sabores intensos.

Por allí se rumoreaba que para el próximo año saldrá un Chardonnay de altura, más precisamente Gualtallary (Mendoza) para la línea Ultra, pero lo concreto en esta oportunidad es su nuevo lanzamiento, su vino tope de gama:el Kaiken MAI 2008, que posee 18 meses de roble francés nuevo y está preparado para pelear en las grandes ligas. Es un malbec 100%, blend de una misma cepa pero de diferentes regiones mendocinas (Agrelo, Vistalba y Valle de Uco). En nariz lo encontré sumamente elegante, con esas notas de jalea y del roble de excelente calidad; en boca se mostró franco, como intentando ser de paso suave, pero todavía está “en pañales”. Estimo que de ahora en más será todo mejoría. Sus hacedores anuncian potencial para quince años, un número que me parece algo jugado, pero igualmente hoy me gustó y no puedo negar que promete mucho.

Parada 6 - Bodega Alta Vista

Es una de mis bodegas preferidas, sencillamente porque la calidad de sus vinos en todas sus líneas suele ser de buena para arriba, y eso para mí es muy valorable.

Llegué con intenciones de probar el nuevo Terroir Selection Malbec 2008 (que aún no salió al mercado) ya que en la sala se rumoreaba que esta nueva añada estaba mejor que nunca. Lamentablemente en el momento de mi turno ya no quedaba más del TS 2008. Entre las botellas de los Single Vineyard, sólo quedaba TS 2007, que probé junto al Alto 2007, y están tan bien como siempre, pero eso no es novedad.

Como representante de AV se encontraba Pamela Alfonso, una joven mendocina que se desempeña como ingeniera agrónoma en la bodega; imaginen que cuando me comentó su función, de ahí en adelante la bombardeé con preguntas que, muy amable y dedicadamente, me respondió.

Consciente de la importancia del trabajo en las viñas, Pamela me explicó a fondo en qué consiste la “agricultura de precisión” con la que trabajan en los viñedos, en los cuales, mediante fotos satelitales, pueden medir el vigor de las plantas y de esa manera identificar dentro de cada parcela, mediante coordenadas, la fuerza y maduración de la fruta en los diferentes sectores. De ese modo, el trabajo en la viña y el momento de cosecha será el adecuado en cada sector, con la intención de que a futuro se pueda homogeneizar el vigor de los cultivos y que, por ende, dentro de cada parcela todos los granos tengan igual grado de maduración en el mismo momento, ya que es el único camino para lograr la mejor calidad de fruta y, en consecuencia, la mejor calidad de vino.

Un verdadero trabajo artesanal del hombre, que sumado al uso de la tecnología se ve directamente reflejado en el producto final. Ahí está la respuesta en la consistencia de calidad no sólo en las diversas añadas sino también en las diferentes líneas de productos de esta bodega. Actualmente, este trabajo inter-parcelario se realiza desde la línea Alta Vista Premium hasta el Alto (tope de gama).

Compromiso con la calidad

La incidencia del clima puede jugarle una mala pasada a los cultivos y eso ocurrió en el año 2008, cuando la fruta destinada para los Single Vineyard y para el Alto no alcanzaron la calidad necesaria, por lo que el destino final de ese jugo fue el TS2008. Ese dato que me comentó Pamela demuestra el compromiso constante con las diversas líneas y el porqué de la destacable calidad en el TS2008.

Mi depedida

Como suele ocurrir en varios de los eventos donde participa la comercializadora, me despedí con el recuerdo del sabor de los Chocolates Salgado, y la confirmación de que Lutecia sigue construyendo sin descuidar la calidad.

(*) Acapella fue la forma en la que Pablo Richardi definió al modo de beber un vino solo, es decir, sin la compañía de ningún alimento sólido. De ahora en adelante, yo también utilizaré ese término cuando lo crea indicado, ya que me resultó muy simpático.

“El cumple del Presi”

2011-05-08T19:29:00.002-03:00

“Presidente”, al menos así lo llaman sus compañeros, estoy hablando de Sebastián, que además de ser conocido desde hace un par de años del Foro de Vinos Taninos, es quien coordina el grupo de cata autodenominado “Felices los Tintos”, y que agrupa a una parte importante de los usuarios más activos de mencionado foro.

Hace sólo un par de semanas fui invitado a la “parrillaza” que organizó con motivo del cumple en su casa, y como es costumbre en estos casos los invitados eran los encargados de llevar cada una de las etiquetas que se iban a disfrutar.

Entre los asistentes apareció un regalo inesperado: una caja robusta, excelentemente embalada, en cuyo interior había doce misiles. Sí, esos de 750 que usted se imagina. Ante el intento del anfitrión de conservarlos en su cava para una nueva ocasión, casi como si estuviera vigilado, vía twitter recibió un mensaje desde Mendoza que textualmente decía: ¡No, No, no! Son para tomar esta noche… Y como tantas veces que aceptamos órdenes, si había una que no íbamos a rechazar era justo ésta.

En definitiva, se abrieron unos pocos de los vinos programados y, luego de una puesta veloz a temperatura, se procedieron a descorchar los de la especial sorpresa.

Voy a las etiquetas

No recuerdo quien lo llevó, pero arrancamos con Andeluna Chardonnay Reserva 2006: si bien era correcto, no me dijo nada nuevo. Seguimos con un chardo con todas las letras, estoy haciendo referencia nuevamente al Angélica Zapata Chardonnay 2005, que tiene complejidad, buena acidez, futuro y, lo más importante, consistencia año a año, ya que las veces que me crucé con esta etiqueta, sin importar la añada ni el momento de su vida en que estuviera, los resultados fueron siempre muy buenos.

Dos sin etiquetar (Sorpresas: Parte 1)

Llegó uno de los privilegios de la noche, poder probar dos que aún no aparecieron en el mercado y forman parte del trabajo de Alejandro Vigil en sociedad con Adriana Catena.

El Enemigo Bonarda 2009, frutal, ya bebible y con importante volumen en boca, realmente la inunda. Creo que tiene muchísimo por delante y que va a ser una etiqueta más para confirmar que con mencionado cepaje se pueden hacer muy buenos vinos.

La segunda primicia fue El Enemigo Syrah-Viognier 2009, en aromas y potencia en boca bastante más débil que el anterior. No voy a decir que el vino estuviera mal, pero no parecía para el mismo segmento de precio que el bonarda o para el precio con el que —imagino—saldrá al mercado.

Conociendo un poco el nivel al que habitualmente nos tiene acostumbrados Alejandro Vigil con su trabajo en Catena, estimo que para ver cuál es el potencial de estos vinos lo mejor será volver a degustarlos en por lo menos seis meses.

Tres cañones (Sorpresas: Parte 2)

Normalmente no suelo puntuar los vinos, pero hay una serie de atributos destacables que indican claramente que el vino está superando la barrera de los 90 pts., es el caso de las siguientes tres etiquetas que les voy a mencionar, las cuales me encantaron por su expresión, complejidad, equilibrio y elegancia.

Comenzaré nombrando la que más me gustó: el Nicolás Catena Zapata 2004, creo que este vino se comercializa solamente en el exterior y debe estar entre los mejores vinos que probé en mi vida. Algún puntito más abajo se ubicó el Catena Zapata Malbec Argentino 2004 y algo más despegado finalmente el D.V. Catena Malbec Designated Vineyard Adrianna 2005, en el cual percibí sus taninos algo secantes aún.

Además de todos los calificativos del comienzo, lo que hace grande a estos vinos es que a pesar de sus 6/7 años el camino que aún les queda por delante seguramente será muy interesante.

Dos recomendados

Volviendo a los tintos de los invitados, y ya en otro segmento de precio bastante inferior al que veníamos, destacó a dos:

Calypso Malbec 2008: un moderno malbec de altura, concentrado y directo, bien al estilo de su bodega Monteviejo. Creo que es novedad en el mercado y me parece interesante lo que ofrece por $ 85.

Luca Syrah 2007: la primera vez que disfruto de esta etiqueta de Laura Catena. Es destacable la complejidad aromática que le aportaron los años a este vino; además de tener un paso suave, prolongado y muy entretenido en boca, me deja la sensación de que se encuentra en un momento óptimo; su precio no es bajo, ya que cuesta $ 200, así y todo, no defrauda.

El cierre

Acompañando el cheesecake y la chocotorta del final, Las Perdices Viognier Tardío, al que no le presté demasiada atención pero creo cumplió bien, y Saint Felicien Nature, al que no lo sentí tan sabroso como en oportunidades anteriores, quizás haya sido esa botella en particular.

"Primer maratón 2011"

2011-04-23T07:40:00.000-03:00

Primer juntada del 2011 en casa del Cuervo Adrián, “grupete” reducido, con un promedio de más de una etiqueta por cabeza.

El maratónico encuentro, ameno como siempre, fue el fin de semana de carnaval, arrancó particularmente temprano y se extendió hasta altas horas de la madrugada del feriado.

Con respecto a la impecable picada, mucho tuvo que ver la mano de Rosa (esposa de Adrián), quien —les puedo asegurar— hace panes rellenos, figacitas, empanadas con masa casera y focaccias como nadie. A nivel vinos, hubo de todo; detallaré pocas líneas sobre cada uno:

Santa Julia Magna Blanco 2003 $ 45 (Bodega Familia Zuccardi)

Increíble este corte Viognier/Chardonnay de Familia Zuccardi, que a pesar de los años sigue conservando buena acidez y agradables aromas que lo siguen haciendo bien disfrutable.

Familia Bonfanti Malbec 2007 $ 30

De color rojo muy oscuro que me recordaba a un vino de altura; fluido en la copa, sin destacada nariz y algo corto en boca, igualmente se mostró correcto al paladar para el segmento de precio en que se ubica.

Callia Alta Tannat 2006 $ 35

Su color también es profundo, pero con señas de cierta evolución. Sus aromas, de fruta madura y tostados algo despegados. Igualmente, es expresivo y se encuentra bien.

Chañarmuyo Reserva Tannat 2005 $ 55

Me pasó algo muy particular con este tannat riojano: si bien lo había tomado en oportunidades anteriores y siempre me había gustado, esta vez ya desde la primera nariz sentí cierto rechazo, percibí la fruta muy pasificada, luego al paladar me pareció áspero, como con falta de fluidez y con aromas a encierro. Quiero dejar en claro que fui uno de los pocos degustadores que tuvo semejante rechazo, ya que a la mayoría le gustó.

Octans 2009 Malbec/Syrah (Bodega Carinae) $ 50

Vino concentrado, en boca se mostró bastante astringente y amargo. Tengo presente buenos vinos de esta bodega, quiero imaginar que éste mejorará o que la botella tuvo algún problema. No se comercializa en Buenos Aires, fue adquirido en la propia bodega.

Durigutti Malbec 2008 $ 58

Un Malbec muy frutal, fluido, fresco. Con taninos “marcaditos” y muy fácil de beber; atractivo, con una punta dulzona,. Un tinto para abrir la cancha. Tomé otros vinos de Durigutti en los que también se destacó este estilo que —quiero aclarar— me gusta.

Don David Tannat 2008 (Bodega El Esteco) $ 45

De aromas nítidos, limpio y frutal (ciruela); en boca tiene cierta astringencia que me indica que seguirá mejorando. Los doce meses de barrica de roble evidentemente le están haciendo muy bien a este vino y lo ubican en calidad destacable para este segmento de precio. Podemos decir que este salteño fue, cómodo, el de mejor relación precio/calidad de la noche.

Tomero Reserva Petit Verdot 2008 $ 105

Desde la primera nariz se notó el salto cualitativo a lo que veníamos bebiendo. En la primera olfacción, interesantes notas a coco, que luego dieron lugar a ciertos aromas frescos. En boca, muy buen paso, de entrada dulce y retro terroso, como para acompañar un plato más sofisticado y de sabores más intensos. Es el segundo vino de esta línea que me gusta, el primero fue el ya agotado Reserva Syrah 2008.

Séptima Gran Reserva 2006 $ 120

Rojo rubí levemente evolucionado. Aromas bien ensamblados, entre los que se destacan frutas negras, algo láctico y café torrado. No creo que siga mejorando. El vino se encuentra bien, pero no es el estilo que más me gusta.

Reserva del Virrey 2004 (Bodega Irurtia, Carmelo, Uruguay)

Su color tirando a marrón lo dijo todo. Evidentemente, hace rato que le pasó el momento. No tiene sentido describirlo.

Doña Paula Estate Malbec 2009 $ 62

Otro que se destacó entre la mayoría de los catadores: expresivo, con importante aporte del roble y con bastante necesidad de seguir puliéndose en botella. Si hoy va a descorchar alguna botella, sugiero tenerlo en cuenta para un plato de carnes y achuras asadas, ya que posee la potencia para arrastrarlo bien.

Tardío Otoñal 2009 de Torrontés $ 45 (Cooperativa La Riojana)

Lo probamos luego del postre helado y creo que eso no lo favoreció, ya que se sintió más dulce aún, por ende más pobre en acidez y con muy poca complejidad.

San Felipe Tardío 2007 $ 25

A nivel acidez, más marcado que el anterior, pero a mi gusto su intenso aroma a goma quemada no es atractivo. Vale aclarar que otros degustadores prefirieron este último al riojano.

"Colecta 2011 para el Hospital Garrahan"

2011-04-20T22:21:00.001-03:00

Primera parte de nuestra misión cumplida: el miércoles 13 de abril entregamos todos los materiales juntados en la Colecta 2011, que fueron recibidos por la Sra. Silvia Pietanesi, responsable de la oficina “Representante del Paciente” del Hospital Juan P. Garrahan.

No fue simplemente acercarnos a dejar las cajas de las donaciones, sino también poder charlar con Silvia y que nos contará cuál es la función del Departamento que encabeza y las actividades que llevan adelante durante el año. Además, nos llevó a recorrer las distintas áreas del hospital: la escuelita, las salas, los consultorios externos y un sector donde habitan aquellos padres cuyos niños se encuentran en terapia intensiva.

Nos contó que normalmente en el Hospital hay 500 chicos internados y que diariamente pasan alrededor de 1.500, desde bebes recién nacidos hasta adolescentes de 17 años, la mayoría de muy bajos recursos, provenientes del interior de nuestro país; niños que, además de padecer patologías muy complejas, también deben sufrir el desarraigo de sus seres queridos, en muchos casos con tratamientos prolongados que le van demandando la totalidad de su pequeñas vidas dentro del Hospital.

Amigos, les puedo asegurar que contarlo es una cosa y verlo de cerca es otra. Nosotros, con muy poco, podemos ayudar a darle fortaleza y alegría a esos niños; ya dimos el primer paso que es el más importante, ahora sigue “no olvidarse y comprometerse a seguir trabajando”. Seguramente, del otro lado nos va a volver la sonrisa de un niño.

Gracias a todos, y atención que en el mes de septiembre en el Hospital se festeja “La Semana de la Alegría” y allí estaremos para seguir colaborando.

Tengo a disposición de quien lo desee el inventario de la colecta y la carta de agradecimiento del hospital por la donación, firmada por sus autoridades.

¡Eternamente gracias!

"Uno para que les guste a todos"

2011-04-19T05:45:00.004-03:00

Es jugado el titulo, pero igualmente creo que el vino del que voy a hablarles tiene los atributos para sostenerlo. Se llama Aguma Bonarda 2010, pertenece a Aguma Casa Vinícola (ACV), la bodega que Oscar Biondolillo posee en la provincia de San Juan. Vale aclarar que Oscar, entre el 2003 y 2008, se desempeñó como gerente de enología de Bodega Callia y luego, hasta el 2011, sólo como asesor.

Lo llamativo es que ACV está funcionando desde el 2004 y recién en el 2010 me enteré de sus vinos luego de leer una nota sobre “Vinos y Bodegas 2010” (publicada en el Blog vinos en Buenos Aires) en la que sus vinos eran elogiados por la buena relación precio/calidad (RPC).

A partir de allí comencé a buscarlos hasta que los encontré y probé su porfolio casi completo, dividido en dos líneas, una reserva en $ 50 en donde destaco su Malbec (sumamente suave, una verdadera caricia frutal al paladar), y una línea joven en donde a mi criterio sobresalieron los siguientes varietales:

- Aguma Sauvignon Blanc 2010, muy aromático y de acidez crujiente, con los cítricos bien protagonistas, ideal para quienes disfrutan de este tipo de blancos.

- Aguma Cabernet Franc 2010, también con buena intensidad, carácter y tipicidad, posee esos herbáceos que no son para cualquier consumidor, pero para quien le guste esta cepa no se sentirá defraudado.

- Aguma Bonarda 2010, el gran “batacazo” para cerrar, sencillamente porque es muy agradable, con buena expresión frutal, completo en boca, de correcta acidez, fácil de beber y, fundamentalmente, de precio muy accesible. Su valor es $20 la botella, segmento donde, si bien hay mucha competencia en la góndola, creo que éste le puede ganar en la lucha de relación precio/calidad (RPC) a unos cuantos.

El resto de las etiquetas todas muy correctas, sólo me dediqué a detallar las que más me gustaron.

Volviendo a su hacedor, actualmente Oscar se dedica exclusivamente a su proyecto ACV, que en un principio funcionaba en Pocitos (San Juan), pero por necesidad de ampliar su capacidad, en el 2010 se mudaron en la misma provincia a la localidad de Marquesado (Rivadavia) a un establecimiento de 2,5 millones de litros.

A continuación les dejo algunas preguntas que Oscar Biondolillo nos respondió muy amablemente hace unos pocos días:

Desde el 2004 que funciona ACV, me resulta extraño que en Buenos Aires no tuviéramos conocimiento de ella. ¿Por qué crees que será?

Cuando se inició ACV, trabajábamos solamente con producciones limitadas en la línea reserva, por lo cual los pequeños volúmenes que manejábamos no nos permitían tener presencia masiva en los distintos mercados. No obstante, en Buenos Aires siempre tuvimos una pequeña presencia. Desde fines del año pasado, que lanzamos la línea varietal, tratamos de incursionar en forma más masiva en los distintos mercados.

¿Cual es el destino de la producción de ACV?

90% mercado local y 10% exportación, donde estamos haciendo los primeros despachos.

Uno de los vinos que más me gustó fue el Aguma Bonarda 2010. En líneas generales, ¿qué opinás sobre el potencial de esta cepa a nivel nacional y de San Juan en particular?

Hace un buen tiempo que se está tratando de imponer al Bonarda, como la segunda variedad insignia detrás del Malbec. Lamentablemente, debemos decir que por ahora la misión no ha tenido éxito. Desde el punto de vista enológico, la calidad de los vinos que se obtiene es realmente excelente, y sin nada que envidiarle a los Malbec, pero comercialmente aún no se logra identificar al Bonarda Argentino como un vino de calidad diferencial.

En el mercado interno sucede algo similar, donde el consumidor todavía no está dispuesto a gastar el mismo dinero por un Bonarda que por un Malbec o un Cabernet Sauvignon. Si bien en los últimos años se ha logrado un avance importante en el conocimiento y valoración de este varietal, creo que pasará al menos una década para que el Bonarda ocupe el lugar que realmente se merece.Creo que San Juan y la zona este de Mendoza son las mejores en el país para el desarrollo de este varietal.

Mucho se habla del Syrah de San Juan, pero mi pregunta es: ¿Hay otra variedad (no tradicional) en la provincia en la que crees que se pueden obtener excelentes resultados?

Considero al Cabernet Franc como un varietal con un potencial enorme para esta zona.

¿Es cierto que estás preparando un Carmenere para la línea más joven de Aguma? ¿Cuándo sale al mercado?

Sí, es cierto, en estos momentos lo estamos elaborando. Su salida al mercado no es aún una decisión tomada. En caso de que el resultado sea el esperado, estará saliendo estimo en el último trimestre de este año.

Me encanta que uses tapa a rosca en tu línea de vinos jóvenes ¿Qué le dirías a aquellos consumidores que aún tienen prejuicios sobre este tipo de cierre?

Desde el punto de vista enológico, considero que la tapa a rosca es la mejor alternativa de tapado que hoy existe en el mercado. En algunos países que no son tan tradicionalistas en el consumo de vino (por ejemplo Reino Unido y los Países Bajos), la tapa a rosca está ampliamente impuesta, incluso en los vinos de alta gama. Personalmente, he visto vinos de 80 euros la botella con este tipo de cierre.

En un país como el nuestro, que es tan tradicionalista, lógicamente cuesta mucho más. De todas formas, la tapa a rosca es algo que ya está impuesto en blancos y rosados, y creo que en el mediano plazo también se irá imponiendo en los tintos, aunque la idea errónea de que es un sistema de tapado para vinos económicos será muy difícil de desterrar.

Creo que en el mediano plazo en la Argentina se verán solamente dos tipos de tapas, el corcho natural y la tapa a rosca, y va a ir desapareciendo el tapón sintético.

Momentos

Recientemente, en el festejo de mi cumpleaños número cuarenta, el Aguma Bonarda fue el tinto que acompañó las sabrosas empanadas fritas en grasa en el disco de arado. Ese día el bonarda fue muy elogiado por todos los presentes.

"Y la parrilla volvió a sonreír"

2011-03-31T05:58:00.003-03:00

Un maldito resultado de estudio clínico, que anunciaba más de 300 de colesterol, fue el detonante para que la parrillita de la calle Formosa sufriera una estricta dieta que duró más de sesenta días, donde únicamente pudieron acercarse aburridas carnes magras, pollo sin piel, algún que otro “peixe” y secos vegetales. Por suerte semejante depresión terminó cuando los valores del último análisis regresaron a la normalidad, lo que permitió que las brasas volvieran a brillar y la parrilla volviera a sonreír.

Reencuentro con la familia luego de dos semanas de vacaciones, día soleado para la reunión dominguera. En esta ocasión los vegetales estuvieron mucho mejor acompañados por costillas de cordero, matambre de cerdo, salchichas parrilleras y un puñado de vinos no habituales que generaron bastante expectativa previa al descorche.

Los vinos

Etiquetas importadas, cuyos precios rondan entre u$s 10 y u$s 15, todas adquiridas en los Duty Free de Porto Alegre y Montevideo. Vale aclarar que estos locales no se caracterizan precisamente por tener gran variedad, aunque en el segundo predominan las etiquetas argentinas, uruguayas y chilenas. Por lo tanto, para elegir tuve en cuenta sólo algunos datos básicos como productor o región de origen de las variedades que componían cada vino.

Degustación

Nederburrg Chardonnay Reserve 2009 (South Africa)

De color amarillo dorado, brillante y como con cierta viscosidad; sus aromas de nariz se mostraron complejos y de buena intensidad, donde predominaron claramente los tostados (que corresponden al aporte de la barrica) y frutas maduras (ananá, banana), también algunos aromas a levadura y una acentuada nota mantecosa; en boca se mostró franco y con la acidez necesaria para equilibrar la untuosidad de su paso. Pese a esto último, el estilo de este blanco, que ya lo encontré anteriormente en otros chardo sudafricanos, a mí gusto resulta un tanto cansador, aunque reconozco que lo que ofrece por diez dólares está muy bien. Lo utilizamos para el tapeo previo al asado, pero por sus características creo que podría haber funcionado mejor acompañando alguna preparación, por ejemplo pastas o carnes blancas, con base de crema de leche.
Jacob´s Creek Australia Shiraz/ Cabernet Sauvignon 2007

De bastante menor carga colorante a la que nos tienen acostumbrados los syrah de nuestro país; sin demasiada intensidad aromática en nariz, pero con un desarrollo en boca interesante, donde su paso es suave y de persistencia media (tirando a larga), es fresco, con predominio de las notas especiadas y suave tostado. Al rato de estar servido perdió un poco de expresión en la copa; lo imagino recomendable para aquellos consumidores a los que les gustan los vinos suaves y pulidos por el tiempo. Vale mencionar que este productor pertenece al grupo Pernod Ricard, que en nuestro país agrupa también a Bodega Graffigna.

Mapu Reserva Carmenere 2009 (Chile)

Del Baron Philippe de Rothschild, también productor reconocido por sus elaboraciones en diferentes regiones del mundo, en esta oportunidad es en Chile, más precisamente en el Valle del Maipo. El vino se mostró de color rojo rubí y con bastante mayor intensidad y brillantez que el anterior; de entrada aparecieron notas de fruta roja madura y la típica nota herbácea y mentolada que solemos encontrar en vinos chilenos; su entrada en boca es dulce, con marcada acidez, sin demasiada complejidad aromática, pero muy agradable y fácil de beber. Seguramente sea el que mejor se adapte a la mayoría de los paladares.

Bouza 2009 (65%Tempranillo/ 35%Tannat) (Uruguay)

También bastante concentrado en su color, pero el rojizo tira más hacia el violáceo; en aromas es contundente, la fruta (roja y negra) sumado al aporte del roble (9 meses de barrica francesa y americana) van siempre juntos y muy bien ensamblados. Posee esa nota dulce que lo hace bien agradable y al mismo tiempo fresca, lo cual colabora a que el dulzor no sea cansador, fue el que más me recordó a los vinos de nuestro país. La primera vez que lo llevé a la boca se mostró algo astringente y como que se caía un poco en su paso, pero fue sólo la primera impresión, ya que durante todo el almuerzo este uruguayo fue el que mejor se mantuvo en aromas y dejando la impresión de que con el tiempo seguirá mejorando. Todos esos atributos lo convirtieron en mi preferido.Había probado con anterioridad vinos de esta bodega y siempre obtuve buenos resultados, evidentemente están trabajando para hacer vinos modernos y con prolijidad.

Conclusión

Todos los vinos degustados me parecieron de calidad buena. Si pienso en su costo llevado a la moneda de nuestro país (sesenta pesos aproximadamente), en mi caso particular que conozco bastante el mercado local, creo que aquí puedo encontrar vinos que ofrecen mayor calidad, o al menos que a mí me gustan más. Pero no hay que olvidarse tampoco de que no fueron muchas las opciones que había para elegir y seguramente en los correspondientes países de origen existan propuestas más interesantes aún.

"Mariano Braga y 2011 vinos"

2011-03-29T17:21:00.004-03:00

Corta pero bastante intensa es la carrera del sommeliere Mariano Braga, que con sólo 25 años se propuso un desafío particular: degustar exactamente 2011 vinos en el transcurso del presente año.

Si bien yo ya tenía conocimiento sobre alguna de las actividades de Mariano como jurado en Vinos Sub 30, periodista especializado en marketing de vinos y editor de la revista “Wine +” del Club del Vino (entre varias cosas más), seguir el desafío en su sitio durante estas primeras semanas me dieron ganas de conocerlo personalmente, poder compartir por un rato junto a él mi pasión por el vino y, de alguna manera, malbec de por medio, también ser un poquito protagonista de su interesante propuesta.

El día que nos encontramos llegó exactamente en hora y minuto acordado, esto comienza a hablar de la disciplina y personalidad de Mariano, de la misma manera que todos los lunes publica en su página http://www.marianobraga.com/ el informe sobre los vinos catados en los últimos siete días, y además como bonus un video de producción propia en el cual quedan reflejadas sus catas junto a hechos de su vida personal y una alta vocación por la enseñanza.

Mucha constancia y dedicación se necesitan para semejante reto, solventado económicamente por el mismo, ya que compra buena parte de los vinos, y que desde la organización sólo cuenta con el apoyo de su novia Florencia y de Clara en la coordinación de las catas.

Evidentemente Mariano está sembrando para su carrera, y así como mucha veces solemos detectar el potencial de algunos vinos cuando aún son muy jóvenes, de la misma forma puedo imaginar que Mariano también tendrá un gran futuro en esto tan lindo que es comunicar la cultura del vino.

A continuación los vinos que degustamos juntos:

Manos Negras Malbec 2007 $ 72 (Altamira, Valle de Uco, Mendoza)

De color rojo y algo claro, no parece malbec de altura a lo que estamos acostumbrados, muy fluido al agitar la copa; los aromas de nariz de intensidad media, frescos y marcada nota a ciruela y levadura cruda, en segundo lugar tenues notas especiadas y algún herbáceo; en boca su entrada seca, con buen paso y persistencia media, equilibrado, leve recuerdo a hollejo en el final. Quizás sea recomendado para un consumidor de estilo más tradicional. Un lindo vino hecho para acompañar un plato y no para ser protagonista o intentar impactar en una competencia.

Joffré Gran Malbec 2007 $ 72 (Valle de Uco, Mendoza)

En éste los rojizos son bastante más oscuros que en el anterior, y quizás posea menor brillantez, entre sus aromas, mucho más intensos, se destacan la fruta madura, el aporte del roble y la típica nota floral característica de la región. La entrada en boca es tirando a dulce, con buen volumen y desarrollo en su paso. Siento que en los aromas de boca, la fruta, los tostados, el dulce y los herbáceos no están fundidos (creo que una buena definición podría ser “entrelazados”). Un vino vibrante y que tiene potencial para seguir mejorando.

Para resumir, del mismo año, en el misma zona, con la misma variedad de uva, en el mismo rango de precios, encontramos dos vinos que nos gustaron. Si bien el Joffré claramente entregó más de todo, eso no lo hace más rico, simplemente lo hace diferente. Las sub-regiones y la mano del hombre, en este caso, nos brindaron diversidad, sin resignar en ningún momento calidad. De esta manera siempre resultará entretenido seguir probando nuevos vinos.

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"Amalaya de Amalaya"

2011-02-03T22:18:00.005-03:00

Quizás suene raro, pero Amalaya, que para todos es el nombre de un vino, desde hace seis meses es la nueva bodega(*) de Hess Family Latin América(**). Ubicada en la zona alta de Cafayate, es la segunda bodega que el grupo instala en nuestro país, ya que la primera es Colomé (de donde hasta el momento salía el vino Amalaya), que también se encuentra en la provincia de Salta pero por un pesado camino de ripio 115 km al noroeste de la anterior.

Estimo que el objetivo de una nueva bodega y viñedos en Cafayate, además de colaborar de manera considerable al aumento de la capacidad de producción y estar en una zona más accesible para el turismo vitivinícola, también será delimitar los segmentos del mercado a los que apuntará cada una de las dos empresas del grupo: Colomé, la de los vinos de alta gama, que ya gozan de un reconocimiento a nivel internacional, y quizás para un público más especializado, y la nueva Amalaya, que sin perder la expresión de la región, se enfoca más al segmento de consumo medio, de etiquetas más masivas, vinos jóvenes de mayor producción y rotación en góndola, que tendrán acceso a otros canales de venta, como pueden ser los supermercados. Si buscamos una comparación, podríamos decir que Bodega Amalaya será a Bodega Colomé en Salta lo que Bodega El Portillo es a Bodega Salentein en Mendoza: dos establecimientos independientes pero de un único capital (holandeses en el caso del ejemplo mendocino).

Recuerdos

El Amalaya es un viejo conocido, un blend histórico a base de Malbec, que llevaba el sello de Bodega Colomé y que supo conmovernos año tras año; un vino de culto, en lo personal, que en su añada 2007 alcanzó el punto máximo en su calidad (de hecho me hubiera gustado haber guardado alguna botella , dichosos quienes la conservan) y que a partir de su añada 2008 cambió considerablemente su estilo, aumentando el porcentaje de Malbec en su composición, tornándose algo ligero y, por ende, más fácil de beber. Si bien cuestioné ese cambio, es posible que ya comenzara a estar en mente de los productores esta separación de empresas, pero ahora prefiero dejar de lado el pasado para dedicarme a la actualidad y a los nuevos lanzamientos.

El porfolio de Bodega Amalaya

Por el momento está compuesto por tres etiquetas que se ubican bajo el nombre Amalaya, pero estimo que en el transcurso del 2011 se irá ampliando con una segunda línea llamada Territorio, que serán varietales para el consumo anual y con las cepas más distintivas de la región.

1) Amalaya Blanco 2010 ($ 35) - 90% Torrontés/10% Riesling

El primer día que llegó el vino a Buenos Aires no aguanté la ansiedad por probarlo. Como suelo prestar especial atención a vinos de ese segmento de precios que todavía siguen siendo medianamente accesibles, ésta fue una excelente excusa para pedir sushi y disfrutar la novedad en familia. Por suerte, no desilusionó. Me encontré con un “torro” de expresión media, domesticado y con cierta elegancia. Fresco en nariz, con notas que recordaban a ensalada de frutas, piedras mojadas y suaves florales; franco, ya que en su paso por boca repitió exactamente los mismos aromas de la olfacción, equilibrado y sin acentuados amargos en su recuerdo. Un lindo vino de precio acertado y que se puede disfrutar solo o con alguna gastronomía acorde. Me encantó también la idea del corte y que el “torro” sea el actor principal. Creo que es una cepa que incluso en pequeños porcentajes puede poner su sello y aportar complejidad.

2) Amalaya Gran Corte 2009 ($ 75)

Busqué otro momento especial para disfrutarlo: la parrillada dominguera que además de carne tuvo un salpicón de sabrosos vegetales asados que vale la pena comentar(***). Volviendo al vino, no entiendo por qué le pusieron Gran Corte si el 90% es Malbec y para las normas de nuestro país con ese porcentaje entraría en la categoría varietal (y no de corte), pero me imagino que esta respuesta la debe tener algún representante de la bodega. El otro 10% de su composición se reparte entre Cabernet Franc y Tannat. En el momento de la degustación, al servirlo en el copón mostró profundidad en su color e inmediata expresión de aromas, con la tipicidad que aporta la región y donde los aromas del roble (tostados, vainilla) tienen bastante protagonismo, pero así y todo queda muy bien montado sobre la fruta del vino. En boca es de entrada dulce y, como buen salteño, su alcohol no se queda atrás, pero tampoco molesta; tiene un buen recorrido en el que cierta nota láctica colabora a que sea más agradable aún. Evidentemente a la bodega le queda claro el concepto de hacer vinos bebibles. Si bien está recién salido al mercado y listo para disfrutar, esto no quita que en seis meses sea un mejor momento aún. Teniendo en cuenta que soy medio “criticón”, y pensando en su rango de precio, mi consulta va más allá: ¿en uno o dos años el vino va a crecer? Si eso ocurre, su precio me parecerá acertado.

3) Amalaya 2009 ($ 50) - 75% Malbec/10% Cabernet Sauvignon/10% Syrah/5% Tannat

Había bebido este vino ni bien salió al mercado a principios del 2010, tal como ya anticipé al comienzo. Hoy, casi un año después y luego de escuchar a algunos entendidos que habían encontrado una mejoría, vuelvo a probarlo. En mi opinión, el vino cambió pero no para mejor, es como que evolucionó rápidamente en aromas: aquello que yo interpreté como claro aroma a frutas (especialmente uva molida), hoy lo encuentro un tanto indefinido y disperso (quizás algo especiado y de madera). ¿Qué creo? Que posiblemente lo mejor sea beberlo dentro del año a partir de su aparición. Vale aclarar un detalle: la reciente degustación la hice sobre una botella de 375cm3, tamaño de envase que no es precisamente el más recomendado para una buena evolución.

Las novedades de Colomé

Si bien la bodega sufrió la migración de su caballo de batalla (el Amalaya), de un año a esta parte al porfolio de Colomé, hasta el momento conformado por el Torrontés, el Estate Mabec y el Reserva, se le fueron sumando algunas figuras en una segunda línea y bajo la denominación “Lote Especial” (LE). Desde la bodega supieron transmitir que los vinos que conformarían esta nueva etiqueta serán partidas únicas, es decir, que no necesariamente se mantendrán año a año.

El primer “LE” que conocimos en Buenos Aires hace ya casi un año fue el Syrah 2007, muy poca cantidad de botellas de un vino actualmente agotado en bodega y que hace muy poco tuve oportunidad de probar, de destacable personalidad que supo evolucionar bien y creo que lo seguirá haciendo.

A mediados del 2010 aparece la segunda novedad: LE Tannat 2009. Con la excusa de completar este informe, descorché una botella hace pocos días. De color rojizo, al punto que tiñe la copa al girar; en nariz le cuesta expresarse, sin demasiada complejidad, me recuerda a cereza madura y cuero. Sus 14,8° de alcohol se hacen notar, pero en boca se balancea bastante con su marcada acidez, y se hacen llevaderos. Por lo tanto, es importante tener en cuenta los mencionados atributos al momento de la elección del plato que lo va a acompañar. Quizás un poco más de botella lo hagan más ameno en boca, pero tampoco creo en una larga guarda. Volví a probar el vino veinticuatro horas más tarde, luego de haberlo conservado con la botella abierta en la heladera, y noté un cambio radical: la fruta apareció con todo, acompañada de una nota caramelizada que me encantó, repitiendo en boca esos agradables aromas; parecía otro vino, recién en ese momento comenzó a justificar su precio de $ 90/botella.

Actualmente, la línea la completan un LE Malbec 2009 que aún no probé, ya que me rumorearon que le faltaba tiempo en botella, y un LE Tardío Torrontés 2010, al cual le di su oportunidad hace muy pocos días junto a los muchachos de “El Vino del Mes”. Me resultó un dulce agradable con predominancia de aromas frutales, en boca gana intensidad aromática, es untuoso y al mismo tiempo posee buen equilibrio entre el alcohol, dulzor y acidez, pero a mi criterio le reclamo un poco más de complejidad a este Tardío que con sus 500cm3 se ubica en el rango de $ 60. Igualmente no deja de ser un buen debut en este estilo de vino, y en el futuro la complejidad se la puede sumar un toque de crianza en roble.

Aprovechando este repaso por los vinos de la bodega, volví a tomar el Colomé Torrontés 2010 ($ 48), y lo disfruté mucho más que aquel día en Vinos de Lujo;. Resultó muy fragante y perfumado tanto en nariz como en boca. Un vino elegante, y al mismo tiempo con tipicidad, que es competitivo con los pares de su segmento.

El porfolio lo completan los reconocidos Colomé Reserva y Estate Malbec que hace rato que no los pruebo, por lo tanto no puedo emitir comentario.

¿Qué espero como consumidor?

De tener sólo cuatro etiquetas hace un par de años, evidentemente Hess Family va por muchas más en nuestro país. Tengo mucha expectativa en sus próximos lanzamientos (línea Territorio) ya que estarán en un segmento muy competitivo y ahí para destacarse entre tantos vinos de la góndola necesitarán tener muy buena relación precio/calidad. Como ya dije, me gustaron sus dos blancos secos, espero que sigan así. También quisiera que el Amalaya (tinto clásico) se pareciera aunque sea un poco a aquel 2007, y que los vinos que salgan con la etiqueta “Lote Especial” tengan siempre atributos y características para portarla, como sí la tenía, por ejemplo, el Syrah.

(*) La nueva adquisición se encuentra más precisamente en la zona de El Divisadero, y se trata del mismo establecimiento donde antiguamente funcionaba Familia Muñoz. Además, poseen tres fincas propias: La Brava, Amalaya y La Mercedes. El proyecto apunta a elaborar 2 millones de litros a mediano plazo y estiman plantar, en los próximos años, 100 hectáreas más a las 90 que ya hay en producción.

(**) Hess Family Estates es una empresa familiar domiciliada en Suiza, dedicada a la elaboración de productos de alta calidad para el sector gastronómico y turístico. Su actividad central es la producción y comercialización de vinos de alta calidad en destacadas zonas vitivinícolas del mundo como California (EE.UU.), Sudáfrica y Australia. Actualmente, los vinos de esas regiones se pueden conseguir sin mucha dificultad en nuestro país, si bien la mayoría no los probé tengo entendido que algunos son muy recomendables.

(***) La reducción del consumo de carne (vaca y cerdo) en el asado dominguero (motivos: 50% salud / 50% bolsillo) me llevó a empezar a tirar, cada vez más seguido, algunos vegetales a la parrilla con el fin de obtener diferentes combinaciones que puedan servir como guarnición. En esta ocasión asé vegetales (morrón rojo, morrón verde, cebolla, cebolla de verdeo, choclo, cabeza de ajo) a fuego directo durante aproximadamente quince minutos, para más tarde pelarlos y limpiarlos, y luego terminé agregando champignones fileteados y salteando toda la preparación durante cinco minutos con aceite de oliva El Plata Extra Virgen en sartén de acero (directo sobre las brasas) para que se fundan los diferentes aromas. Luego lo reservé para que se enfriara mientras esperaba que terminaran de asarse los cortes de carne. ¡Excelente acompañamiento! Sano y económico.

"Reunidos por la Web"

2011-01-31T23:11:00.003-03:00

Sólo una pasión puede generar que Fabián, ingeniero de 44 años que vive en Viedma (Río Negro) en su paso por Buenos Aires, la última semana del 2010, no se haya visto amedrentado ni por el alerta naranja y se haya acercado a compartir unos vinitos con sus colegas porteños. Cuando digo “colegas” no me refiero precisamente a la profesión de quienes lo esperábamos acá, sino que al igual que nosotros Fabián también alimenta su berretín por el vino a través de su blog “Fabián Mitidieri”. Entre la comitiva porteña lo aguardábamos el Cuervo Adrián del blog “Vinos en Buenos Aires”, Francisco del blog “Logia Petit Verdot” y quien suscribe. En la reunión también dijeron presente Roby y Willie, dos “Sarmientos del Wine”, de asistencia perfecta en este tipo de encuentros.

Amenazados por los cortes de energía eléctrica que aquella semana azotaron a nuestra ciudad, a nivel cena no se pudo programar demasiado, por lo cual al puñado de vinos que descorchamos los acompañamos con unas ricas fatay y canastitas adquiridas en “Caprece Empanadas Gourmet” del barrio de Caballito.

Cada uno trajo entre una y dos botellas, sin ninguna consigna en especial. La cata fue totalmente a ciegas:como es costumbre, las etiquetas se descubrieron luego de degustar y comentar cada uno de los vinos. Con los resultados, pobres y con pocos puntos interesantes, la charla y las anécdotas estuvieron por encima de cualquier puntaje o nota de cata.

Las etiquetas

Ampakama Viognier 2010 $ 19 (Bodega Casa Montes, San Juan)

De intensidad aromática media/baja (fruta blanca y caramelo acido de ananá); en boca tirando a corto, pero correcto para su segmento de precio. Con una acidez justa y una aguja que intenta ser, pero no es. Sigo esta etiqueta desde hace varias añadas e históricamente ofreció siempre algo más de calidad; en esta 2010 su rendimiento resulta aceptable.

Bonfanti Malbec Rosado 2008 (Bodega Roberto Bonfanti, Luján de Cuyo)

Bastante evolucionado en color y en aromas, donde no se mostró limpio y se podía percibir cierta nota que recordaba a humedad. Mejoró un poco en boca, donde su paso fue firme (su estructura me recordó a un cabernet), dejando la impresión de que seguramente hace un año habrá estado mucho mejor; hoy no tiene mucho sentido comentar de él.

Don Diego Syrah 2006 (Finca Don Diego, Fiambalá, 1505 msnm, Catamarca)

Otro que ya pasó su cuarto de hora, claro ejemplo que aunque alguna vez hubiera estado muy rico, hoy ya perdió todo. En su color predominan los teja, en su nariz no queda nada de fruta, sólo unas pobres notas que recuerdan a madera.

Antigal 1 Malbec 2007 $ 68 (Bodega Antigal, Mendoza)

Bueno. Con éste al fin levantamos un poco la puntería. De aromas nítidos, agradables y con buena intensidad, donde se podía percibir jalea de frutas rojas, pero con cierta nota herbácea y mentolada que le aportaban complejidad y lo hacían más entretenido; también tenía algún descriptor que a todos nos recordó a la variedad tempranillo. En su entrada en boca es directo, dulce y muy atractivo, pero no cumple su recorrido completo y tiende a caerse (alguien comentó que quizás le hubiera venido bien un poco de cabernet para sumar estructura y un toque de amargos). A pesar de esa crítica, resultó un vino interesante de probar y acorde al rango de precio en que se ubica.

Chañarmuyo Estate Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc 2005 $ 40 (Bodega Chañarmuyo, La Rioja)

Otro que dice poco y nada, sin rastros de fruta y con predominio de especias. Si dejo de mover la copa aparece una nota que recuerda a la acetona. ¿Será que ya cumplió su ciclo? Aunque varios de los catadores reconocieron haber tomado esta misma etiqueta hacía muy poquito tiempo y que su estado era muy bueno, lamentablemente esa noche no corrimos la misma suerte.

Paradigma 2007 $ 85 (Domaine St. Diego, Maipú, Mendoza)

Corte de Malbec, Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon, sin crianza en madera y con la firma de Don Ángel Mendoza. De limpia pero baja expresión aromática (fruta y especias) para lo que nos tiene acostumbrado un vino de este rango de precios. Lo más interesante: su ingreso, paso y despedida en boca, ya que se mostró sostenido, muy agradable y equilibrado; con la acidez correcta y aromas de boca de intensidad media. Un vino que no dejó arrastrarse por las modas, bien elaborado y al fiel estilo de su notable hacedor. Si bien la aireación en copa lo favoreció, miro su precio y me parece algo excedido, pero no voy a negar que a veces me guste encontrarme y disfrutar mucho este estilo de vinos.

Piedra Parada Merlot/ Pinot Noir 2007 $ 89 (Patagonian Wines, Chubut)

A la vista predomina el rojo y tiene bastante carga colorante. Sus aromas recuerdan al tomate asado, pero al mismo tiempo es muy fresco; en boca, donde posee una acidez muy elevada que me encanta, se comporta franco; sus aromas del retro me recuerdan a la frutilla fresca y fría. Los dos meses de barrica por los que pasaron estas 6.000 botellas le aportaron una pizca de complejidad. Es un vino que hoy se puede disfrutar muy bien, pero también me gustaría volver a probarlo en un par de años, creo que tiene el nervio y alcohol necesario para crecer. No recuerdo muchos vinos así en nuestro país, sus características son bien representativas de la zona fría de origen. Muy acertada la gente de Weinert en explorar nuevas regiones, esta vez bien al sur de nuestra geografía, más precisamente en la localidad de El Hoyo, a 18 km de El Bolsón, y con cepas de ciclo vegetativo más corto, ya que también poseen chardonnay, riesling, gewurstraminer y viognier. Su precio quizás sea algo elevado, pero este vino me resultó muy atractivo,: su corte, su expresión, es totalmente diferente a lo que nos ofrece habitualmente el mercado nacional, un valor agregado que ningún enófilo debería perder oportunidad de probar. Estaré atento a los próximos lanzamientos de la bodega.

Malma Extra Brut Cuvee Reserva $ 50 (Bodega NQN, San Patricio del Chañar)

Un típico corte Pinot Noir/Chardonnay de Método Tradicional, frutal y seco. Está bien pero le falta complejidad, termina siendo más de lo mismo. Recuerdo que hace algunas añadas esta etiqueta sobresalía por su destacada calidad; en esta ocasión, al menos para mí, ya no es así.

Un gusto haber recibido a los muchachos y compartido con ellos este rato agradable. Seguramente en la próxima juntada seamos más los fanáticos del vino reunidos por la Web.

"El Vino del Mes"

2011-01-31T22:45:00.015-03:00

Seleccionar cuidadosamente una etiqueta de alta gama, de esas que no se toman todos los días, elegir el momento y disfrutarla de una manera especial, eso es lo que desde el último año, cada treinta días, hacen Esteban y Maximiliano, dos compañeros de trabajo del rubro sistemas, que el tercer jueves de cada mes se juntan para darle vida a “El vino del mes”.

Gracias a su amabilidad fui invitado a compartir con ellos lo que viven casi como una ceremonia, ya que no se trata solamente de la calidad del vino que van a descorchar, sino también del entusiasmo en la selección de todo lo que lo acompañará: quesos, ahumados, escabeches, jamones, frutos secos; cada producto tiene su proveedor, que puede ser tanto del mercado El Progreso de Caballito, como de Chascomús, Mar del Plata, Cañuelas o Tandil. Así como estos muchachos no tienen límites a la hora de buscar lo mejor, en la organización tampoco se quedaron atrás, ya que para el momento de mí llegada tenían todo súper preparado: impecable tabla surtida, coquetos individuales, copones de muy buena calidad, bruschetas, patés caseros y dos “tintos de aquellos” listos para su servicio.

Los vinos

Marcus Gran Reserva Pinot Noir 2005 (Bodega Humberto Canale)

Grave error el mío haber tenido cierto prejuicio con esta etiqueta del Alto Valle de Río Negro, ya que logró sorprenderme positivamente.

Descripción: a pesar de los destellos marronáceos en su color, seguía conservando muy buena brillantes. En nariz dominaron con claridad los aromas resultados de su buena evolución: ciruela en compota, higo maduro, uva pacificada; interesante paleta aromática que luego se repitió en boca, y muy bien sostenida por su alcohol y acidez, que colaboraron a darle fuerza en su paso por boca y arrastrar perfectamente los fiambres y quesos de la picada.

Angélica Zapata Alta Cabernet Franc 2004 (Bodega Catena Zapata)

Ya tenía conocimiento de lo que ofrecía este Cabernet Franc y realmente no desilusionó.

Descripción: con sus siete años se mostró con un atractivo color rubí; al agitar el copón sus aromas salen disparados como direccionados al frente con una nota de fruta roja (fresca y madura al mismo tiempo), escoltada por las complejísimas notas aportadas por su crianza en roble; si dejo de mover el copón brotan las típicas notas mentoladas y herbáceas de la variedad; en boca se comportó franco, acariciando el paladar en todo su recorrido y con muy agradable recuerdo en su final.

Colomé Lote Especial Torrontés Tardío 2010 (Bodega Colomé)

Este dulce es una novedad que tuvo buena aceptación de los muchachos, quienes me aclararon que no suelen tomar este tipo de vinos pero que les gustó.

Descripción: resultó frutal, dulce con buen balance en boca, en donde gana expresión y aparecen los aromas que recuerdan al varietal.

Cierre mágico

La noche podría haber terminado tranquilamente allí para decir que todo había estado bárbaro y que la pasamos diez puntos, pero había un bonus: los trucos de magia y predicciones de Esteban.

Tener a un mago haciendo trucos copa de por medio les puedo asegurar que es algo único, ya que podés revisarle, mezclarle y marearle las mismas cartas con las que más tarde te va a sorprender; o estar atento y bien cerca cuando de manera improvisada hace desaparecer cualquiera elemento (corcho, servilleta, etc.) que se encontraban delante de tus narices sin saber cómo lo hizo; ni hablar de su maestría para poder adivinar la carta que luego secretamente yo elegiría. Increíble. Por suerte no hizo desaparecer la botella de Macallan 12 Años y los Chocolates Salgado (Esmeralda y Bahía Superior), que coronaron esta gran noche; eso sí que no se lo hubiésemos perdonado.

Otra mirada

Acertada visión la de los muchachos, sin dudas diferente a mi costumbre de los últimos años de degustar vinos a ciegas, calificarlos, criticarlos y muchas veces olvidarme del costado hedonista, que precisamente es la parte en donde ellos hacen foco, en comer rico, beber mejor, disfrutar al máximo y compartir luego esa experiencia en su blog “El vino del mes”. Hasta el momento esas reuniones fueron muy reducidas, pero en el futuro tienen pensado abrirlas a amigos y nuevos aficionados.

"Ayudemos a los niños"

2011-01-31T22:01:00.015-03:00

Con casi dos años del blog y más de sesenta notas propias, siempre relacionadas con el vino, que comunico por e-mail a más de 1.100 personas y según las estadísticas, que están a la vista, mensualmente son leídas por más de 1000, siento que hoy es el día en que más me interesa que este post tenga mayor cantidad de lecturas que todos los anteriores y que pueda ser realmente útil para algo más importante que hablar sobre vino.

Disculpen el atrevimiento, pero quiero aprovechar la posibilidad de llegar a tanta gente para contarles que junto a la Licenciada en Trabajo Social Bettina Menéndez estamos realizando una nueva colecta para los niños que se encuentran con tratamientos en el Hospital Garrahan.

Les cuento cuál es la idea de esta colecta:

• Llevar un poquito de alegría a los niños que se encuentran realizando tratamientos prolongados en internación o ambulatorios.

• Juntar materiales escolares para el comienzo de las clases.

• Continuar con materiales que promuevan propuestas que le hagan poner sus cabecitas en cuestiones recreativas, de salud y de niños para que sus tratamientos sean más llevaderos y placenteros.

• Favorecer momentos que conlleven espíritu de alegría, diversión y cooperación.

En esta etapa la propuesta es hacer foco en los útiles escolares, por ejemplo: lápices de colores, crayones, marcadores, sacapuntas, gomas de borrar, boligoma, lápices negros, cuadernos de diferentes tamaños, hojas, cartucheras, mochilas, ojalillos, témperas, pinceles, lapiceras, cartuchos, borratintas, papel glasé, block de hojas de colores y blancos, etiquetas.

También propuestas didácticas y de entretenimiento siguen siendo válidas.

Importante: la norma del Hospital es que los materiales deben ser nuevos.

La entrega la realizaremos el 30 de marzo del 2011, quienes estén interesados en colaborar pueden comunicarse a fernandomusu@yahoo.com.ar o al 15 4171 8019.

Las bodegas y empresas que colaboren tendrán una mención especial en el blog de Mr. Wines durante todo el año 2011.

Tengo a disposición de quien lo desee la nota de recepción de materiales firmada por la Sra. Silvia Pietanesi de atención al paciente del Hospital Garrahan, por la colecta que realizamos para fin del año pasado.

Gracias por la atención!!

Fernando

*(Las ilustraciones corresponden a Morena y Renata)

“Despedida 2010 del Foro Taninos”

2010-12-30T06:14:00.006-03:00

¿Quiénes sino ellos podían despedir el 2010 con semejante cata? Me refiero a la muchachada del Foro de Vinos Taninos, el primer foro argentino en la Web donde los usuarios discuten y opinan libremente sobre vinos. Los más activos de este sitio nos dimos cita el pasado viernes 17 para vivir una de esas reuniones inolvidables, no sólo por la calidad de los vinos que se bebieron, sino también por dos momentos particularmente emotivos.

Al igual que en los últimos años, tuve el privilegio de ser partícipe de esa ceremonia, que se realizó en el Club House de un barrio privado de Zona Oeste, y donde además de los vinos se disfrutó de una excelente tabla de fiambres y quesos de “Picadas de Tandil”.

Promediando las 21 hs fueron llegando uno a uno los foristas (veintitrés en total), con su botella tapada (levemente refrescada) y equipo de cata en mano (copón, botellón de agua bien fría, pastillas de Falgos, etc.). Cada uno se encargó de la selección y servicio de su propio vino. Los resultados fueron impecables, pasó a describir las etiquetas:

Angélica Zapata Chardonnay 2007 $ 90 (Bodega Catena Zapata)
Seguramente esté entre los mejores “chardo” de nuestro país; intensidad de aromas media/alta pero delicados y muy nítidos. El tiempo de crianza le sumó sutilezas y su acidez vibrante le confiere un entretenido paso por boca. Históricamente, esta etiqueta se caracterizó por el marcado protagonismo de las notas provenientes de la barrica, pero en esta añada el paso por roble le sumó finas pinceladas en el resultado final. Si bien su costo es considerable, creo que vale la pena para disfrutar de un chardonnay sin aburrirse.

El Porvenir 2005 $ 225 (Bodega El Porvenir, Cafayate)
Contundente y complejo, este blend salteño no podía ser de otra manera, con una amplia paleta aromática entre cuyos aromas encontré especiados, terrosos, fruta pasa; sus notas oportizadas en boca me terminan de confirmar que se trata de un vino evolucionado pero de manera excelente; su alcohol y acidez siguen diciendo “presente”, pero están sumamente equilibrados. Un pequeño sorbo llena la boca y demora un rato considerable en despedirse. No creo que siga sumando en botella, pero sí estoy seguro de que estos cinco años le hicieron muy bien.

Lindaflor Malbec 2004 $ 190 (Bodega Monteviejo)
Si me dejase guiar por su carga colorante, jamás pensaría que es un 2004. Se trata de otro vino que conserva potencia tanto en nariz como en boca; si hoy me sigue resultando algo fuerte, no quiero pensar hace algunos años atrás. Fue elogiado por la mayoría de los asistentes, pero no tanto por mí, ya que sentí sus aromas un tanto despegados entre sí, y además me gustaría que a esta altura fuera más amable de beber y que tuviera más elegancia. Alguien que conocía esta etiqueta comentó que había sido una de las botellas más flojas que había tomado hasta el momento.

Tomero Reserva Syrah 2008 $ 105 (Carlos Pulenta Wines)
Probar este vino luego de las “bombitas aromáticas” que lo precedieron hizo que quedara algo corto en su perfume de nariz, que sencillamente se limitó a la nota frutal, dulce y algo dispersa, pero en boca alcanzó ampliamente las expectativas que teníamos con esta etiqueta: fluido, sabroso, fresco y de muy agradable final. Aunque su etiqueta dice “reserva”, no lo imagino para la gran guarda, ya que hoy lo encuentro en un excelente momento. Es ese tipo de vino que puede gustar fácilmente a diferente tipo de consumidores, desde los principiantes hasta los más exigentes y avanzados.

Colomé Syrah 2007 $ 150 (Bodega Colomé, Salta)
Con más estructura y más carácter que el anterior, se agarra bien en boca y estimo que puede seguir puliéndose. Al degustarlo no había imaginado que pudiera ser salteño. Probablemente el tiempo siga colaborando para su redondeo y crecimiento. Según Esteban, que estaba sentado a mi lado, sus aromas decayeron un poco al transcurrir el tiempo en copa. Es una perlita de partida muy limitada que se comercializaba exclusivamente en la bodega, de la que a principios del 2010 llegaron a Buenos Aires muy pocas botellas.

RJ Malbec 2004 $ 280 (RJ Viñedos Joffré e Hijas)
¡Qué Malbec! Un volumen de boca, equilibrio y elegancia que hasta ese momento no me había ofrecido ninguna de las etiquetas anteriores. Y les digo más, tiene cuerda para seguir creciendo. Este vino tiró abajo algunos prejuicios que tengo sobre la bodega. Hasta ese entonces fue el que más me gustó. El cambio de segmento de precio quedó claramente demostrado en lo que ofrece como extra. Entiendo que su costo es muy alto, dependerá exclusivamente del bolsillo y de la inquietud del consumidor poder probarlo.

Black Tears 2006 $ 190 (Bodega Tapiz)
La profundidad y brillantez de su color me anticiparon todo: explosivo en nariz, como si sus “aromas tuvieran tres dimensiones” (descripción no habitual que uso simplemente para diferenciarlo del resto). Un vino que lo tiene todo: mucha fruta, especias, fino aporte del roble, potencial, elegancia… Creo que vale cada peso de lo que cuesta. Tuve conocimiento de esta etiqueta hace ya muchos meses leyendo precisamente el “Foro del Vino Taninos”, donde el BT no paraba de sumar elogios que parecían hasta exagerados. Ahora pude comprobarlo por mis propios medios, los muchachos estaban acertados.

Bramare Malbec Valle de Uco 2008 $ 129 (Viña Cobos)
Con la concentración a la que nos tiene acostumbrados la bodega, sin ser del estilo de vinos que más me gusta, reconozco y valoro su calidad: equilibrado, de aromas intensos (frutos rojos y negros) nítidos y “bien power” en boca. Me gustaría volver a probarlo en uno o dos años y dedicarle el tiempo necesario para disfrutarlo mejor. A pesar de ser de un segmento inferior a los anteriores, supo cerrar la tanda de tintos haciendo un muy buen papel.

Rutini Vin Doux Natural 2007 $ 112 (Bodega La Rural)
Las pocas veces (añadas anteriores) que disfruté de esta etiqueta siempre me gustó. Creo que el secreto está en la complejidad de sus aromas de crianza bien acompañados por la acidez que nos ofrece este dulce. Quizás cuestiono su precio, pero me parece que es un tardío recomendable para quien le guste este tipo de vino y esté dispuesto a desembolsar más de cien pesos por sólo 500ml. Quizás pueda resultar interesante hacer un seguimiento de su evolución en botella.

Zuccardi Blanc de Blancs $ 180 (Bodega Familia Zuccardi)
Queda claro que es un espumante de alta calidad, con delicados aromas, fina burbuja, textura cremosa en boca, pero su alto precio y cierta nota cítrica muy acentuada que percibí al degustarlo me hace dudar sobre su relación costo/ calidad. Igualmente, no desentonó con el nivel general de la noche.

Sobre el final también probamos el Ciclos Malbec Tardío y el Malma Cuvée Reserva Extra Brut, los cuales quedaron un tanto deslucidos luego del desfile de semejantes “cañonazos”. Tampoco faltaron las cervezas para refrescar antes de emprender el regreso.

Momentos emotivos

A diferencia de otras reuniones, ésta tuvo dos momentos especiales. El primero fue la entrega de una placa de reconocimiento a Sebastián por su incansable aporte en este grupo con tareas organizativas que fueron las piezas fundamentales para el crecimiento del mismo. El segundo, ya sobre el final, fue un brindis y aplausos espontáneos a Esteban, que viajó especialmente desde Rosario para este encuentro, y además de contar con más de diez años de trayectoria como forista es quien actualmente tiene alojado el foro en su página Web Taninos.
Si algo queda claro hoy es que sin estas dos personas no hubiera sido posible escribir diez años de historia de opinión independiente sobre vinos en la Web.

“Cenando sin tinto”

2010-12-30T06:10:00.004-03:00

Creo que, como la mayoría de ustedes, cuando llega esta época del año de calor agobiante, cambiamos ciertos hábitos de consumo y nos inclinamos por los alimentos más frescos y livianos. Al menos en mi caso particular, bajó considerablemente el consumo promedio de vino tinto, pero “no el del vino”, ya que lo reemplazo por blancos, rosados o espumantes. El último fin de semana, el programa era comer sushi en familia, y de paso aprovechar la ocasión para probar dos etiquetas de reciente aparición en el mercado.

El espumante que acompañó las exquisitas piezas encargadas en Sushi Phone fue el nuevo Nieto Senetiner Brut Nature Grand Cuvée ($ 78), un charmat elaborado de Pinot Noir, que tiene la particularidad de poseer crianza en barrica de roble francés y cierto tiempo en contacto con sus levaduras. Tanto en su color como en su sabor me recordó mucho al Brut Nature de la misma bodega, pero éste tenía cierta delicadeza tanto en sus aromas (florales, frutales, muy suave levadura) como en su paso por boca (equilibrado y de pequeña burbuja). Para resumir, se trata de un producto en el que evidentemente se privilegió la elegancia quizás resignando algo de intensidad aromática. Me pareció correcto.

Para cerrar la noche, descorchamos el Santa Florentina Tardío Otoñal 2009 ($ 42), un torrontés dulce con crianza en barrica de roble de Cooperativa La Riojana. Otro que llega con buenos antecedentes, ya que su cosecha anterior (la 2005) a mi criterio fue uno de los Tardíos de mejor relación precio calidad del mercado en ese momento. Por lo tanto, imaginen que la expectativa era muy alta. El primer cambio lo percibí en su envase, ya que esta botella (también de 500ml) es más sencilla y de menor altura que aquella elegante 2005, pero mejor vayamos al contenido que es lo más importante.

A la vista se mostró dorado, brillante y como con viscosidad, confirmada en su entrada en boca donde, como era de esperar, es muy dulce, pero en su recorrido por el paladar se hace fluido, ya que tiene la acidez justa para que eso ocurra. Sobre el final de boca aparece el recuerdo de los aromas de la uva torrontés, pero en una versión más almibarada y bien fundida con los suaves tostados de la barrica. El vino sencillamente está rico, pero le reclamo más aromas de nariz y más complejidad; se queda en un par de notas: miel, fruta asada, sutil goma quemada y no mucho más. Quizás los meses en botella le sumen, será cuestión de volver a probar.

"Una pasión de hermanos"

2010-12-11T07:22:00.004-03:00

Aunque no soy futbolero puedo sospechar la alegría que podría vivir cualquier hincha xeneise a quien le tocara jugar un picadito en la cancha de su barrio con el Apache Tévez. Doy este ejemplo para que puedan imaginarse el placer que sentí hace dos semanas, pero en el terreno que me toca, y que no es precisamente el de la número cinco, donde el entusiasmo nos invade cada vez que nos juntamos para probar vinos y hablar de ellos.
Esta vez los locales éramos los chicos de Ozono Drinks (Noelia y Martín), Adrián (Blog Vinos en Bs. As.) y quien suscribe. La visita fue de primera, capitaneada por Matías Michelini, su hermano Gerardo y Guillermo (un amigo de la familia).

Si el apellido Michelini no les suena, basta decir que Matías tiene vendimias en Santa Rita de Chile o vinificó bajo la conducción de Michel Rolland en Burdeos, que trabajó en Luigi Bosca, dirigió la enología de Doña Paula y actualmente la de Finca Sophenia. ¿Ahora sí les dice algo? Estas bodegas mendocinas son destacadas, indiscutiblemente, por la alta calidad de vinos que entregan año a año.

Claro que los muchachos no vinieron para recordar su trayectoria, ni a hablar de su reconocida actualidad, sino todo lo contrario: llegaron muy humildemente con sus tres botellitas debajo del brazo, como si recién empezaran en esto, con ganas de compartir y de que degustemos sus nuevos proyectos. Luego de las presentaciones formales, mientras tomábamos una copita del Primmacepa Brut y de Doña Paula Shiraz/Malbec 2008 (con ciertas notas vegetales que me resultaron muy simpáticas), fuimos a los tintos. Matías tuvo la destreza de seleccionar una etiqueta de cada uno de los proyectos que asesora, a modo de muestrario. ¿Para qué más?

1) Montesco 2009 ($ 80): es un corte Malbec/Cabernet /Bonarda, perteneciente al proyecto personal de Matías. La fruta con que se elaboró proviene de parrales antiguos de Tupungato. Con un año de crianza en barrica, y una partida de sólo 4.000 botellas, me resultó un tinto agradable, bebible y con buena acidez. El hermano mayor de esta línea es el MalBon (corte Malbec/Bonarda); aunque aún no lo probamos, ya tuvo buenas críticas de los medios especializados.

2) Tupun Bonarda Reserva 2008 ($ 80): pertenece a Bodega del Tupun, que posee 180 hectáreas propias con muy buena producción de Bonarda en Tupungato, y donde Matías brinda asesoramiento. A mi criterio quizás haya sido, en relación precio/calidad, el que más me gustó. Matías valoró los viñedos de esta cepa (parrales de 30 años), que al encontrarse tan bien equilibrados por el tiempo entregan una fruta de muy buena calidad, lo que quedó demostrado en este vino. También nos habló de la estrecha relación de amistad de los Michelini con la familia Pellegrina, propietaria de la bodega, a quien elogió por su dedicado trabajo en las viñas.

3) Climax 2008 ($ 200): con sólo 1.500 botellas, es el alta gama de Zorzal Wines, bodega ubicada en el Distrito de Gualtallary, Tupungato (1.350 msnm). Se trata de un emprendimiento más que familiar, dirigido por Gerardo, con la enología y control de la producción de la uva a cargo de Juan Pablo Michelini (hermano menor y enólogo) y el asesoramiento de Matías. Para terminar de confirmar que este proyecto es familiar, el Ingeniero Michelini, papá de los tres muchachos, se encargó del diseño arquitectónico de la bodega, a la que en el futuro tiene proyectado anexarle un alojamiento y un pequeño restaurant. Con respecto al vino, es un corte Malbec/Merlot/Cabernet, en cuyo color predominaban los rojizos más que en los anteriores. Se notaba que era de un precio superior por la nitidez de sus aromas y por sus veinte meses de roble que podían percibirse con facilidad. También se sentía la típica nota del malbec de la región. Al degustarlo lo encontré con muy buena acidez y de taninos marcados, y en el recuero de boca bastantes tostados que, si bien eran predominantes, a mí me gustaron.

A pesar de que no es enólogo, a Gerardo lo noté muy involucrado en la elaboración y con mucho conocimiento de etiquetas. Todo el tiempo dejaba translucir que lo suyo no es sólo la conducción de la bodega y la parte comercial, sino que también es un gran apasionado del vino como nosotros. En un momento también nos contó que desde el 2007 en Zorzal Wines se suman socios canadienses.

¿Qué me parecieron los vinos?
Independiente de que eran tres proyectos diferentes, se hacía notar que provenían de la misma región y que Matías está detrás de ellos. Encontré entre todos importantes puntos en común, que yo como consumidor valoro: aromas frescos y limpios, aromas a frutas (rojas y negras) pero no sobremaduros. De comportamiento franco en boca, con buena acidez, no alcohólicos, vinos de estructura media y equilibrados, y con agradable final de boca, esos que te invitan a una copa más.Tanto al Tupun como al Climax un tiempito más de botella le van a venir muy bien, ya que sus taninos están algo marcados aún. Si tengo que criticar algo, quizás sea el precio del Climax, que es muy buen vino, pero en lo personal no pago fácilmente $ 200 por una etiqueta.

¿Qué nos dejaron los Michelini?
Que se divierten haciendo vino; que para ellos, según nos cuentan, si tuvieran que hacer vinos con recetas sería muy aburrido; que disfrutan del desafío, la innovación constante, desestructurar, no diseñar pensando en un mercado y dejar expresar el terruño. A raíz de estos conceptos, nos comentaron algunos secretos, como congelar durante meses las uvas blancas para mayor extracción de aromas, utilizar escobajo de uva sobremadura para sumar taninos y estructura, vinificar con racimos enteros, o fermentar en barricas, y muchas cosas más que no están en los libros. Con el mayor de los respetos, “estos pibes se la juegan” con prueba y error en pequeñas vinificaciones, para obtener lo mejor y, como dice Matías, “poniéndole pelotas todos los días”.
El mismo compromiso y las mismas “pelotas” que tenemos que ponerle todos a los que nos une alguna relación con el vino, ya que ésa será la única fórmula para ubicarlo cultural y cualitativamente en el lugar que se merece.

Antes de que emprendieran su regreso a Pilar (donde estaban alojándose momentáneamente), nos despedimos con una copa del Stradivarius, el fortificado de Casa Bianchi: a mi criterio, bien pero un tanto evolucionado.

"Con estilo francés"

2010-12-01T08:33:00.004-03:00

Finalmente ayer probé el Primmacepa Brut, espumante elaborado por Pedro Rosell para Bodega Vistaflores Estate. El año de cosecha de las uvas que conforman el vino base es 2006; la composición varietal, Pinot Noir 75% / Chardonnay 25%, ambas provenientes de Tupungato (Vallle de Uco, Mendoza).

La cosecha temprana de las uvas (mes de febrero), sumado a las características del suelo (más rico y no tan arenoso) y el descenso de temperatura por las noches, colaboraron a obtener un vino base aromático, de buena estructura y acidez. Dos años en tanques de acero más otros dos años de crianza en contacto con sus borras en botella dan fruto a este espumoso de alta complejidad. Antes de finalizar la crianza en botella, se le agregó el Licor de Expedición (*), que le aporta el dulzor que lo ubica en la categoría de Brut (6,30g/litro).

Su precio se ubica en los $ 90 por botella, pero debido a que es una partida tan limitada casi ninguna vinoteca lo comercializa actualmente.

Mi impresión

Cuando lo degusté resultó tal cual me lo imaginaba, luego de haber leído algunos de sus datos técnicos. Evolucionado en color, suave y sostenido desprendimiento de “muy finas” burbujas; una nariz que lentamente fue creciendo en aromas (frutas secas, pan dulce, manzana asada) y donde cada vez más se hacía notar la complejidad que le aportó sus cuatro años de elaboración y crianza; en boca se puede percibir su estructura, las burbujas sólo acompañan y colaboran en la persistencia del final de boca.

Un espumante al estilo francés, diferente al 99% de las champañas que se encuentran en nuestras góndolas, ideal para acompañar alta gastronomía, que es donde mejor se lucirá.Un modelo de estilo que se debería seguir, en el que el vino, el arte del hacedor y el tiempo son los protagonistas.

Momento único

Si bien estaba ansioso por probar esta perlita, quería compartirlo con alguien especial y en un lugar donde se luciera como merece, por eso decidí ir con mi amada esposa a Doppio Zero(**), restaurant de cocina italiana, ubicado en la zona de Belgrano, donde además de tener descorche y una excelente gastronomía, su dueño, Mariano Akman, y equipo no dejan detalle librado al azar. Un verdadero placer.

(*) Dato curioso: el mencionado licor está compuesto por espumosos de 1983 y 1988 que aún están sobre borras y espumantes nuevos.
(**) Doppio Zero (Soldado de la Independencia 1238 - Tel. 4899-0162).

"Cumple y cata"

2010-12-01T06:54:00.008-03:00

Con la misma constancia que desde el primer día, el cuervo Adrián sigue probando, calificando y sumando información en su blog Vinos en Buenos Aires, el mismo que recientemente cumplió su segundo año online y lo festejó, fiel a su estilo, con una cata a ciegas y tremenda picada, en Ozono Drinks, vinoteca ya conocida por muchos de nosotros. Este año, a los invitados habituales se sumó el amigo y colega marplatense José, del Blog Wine MDQ.

Las etiquetas degustadas fueron un tanto atípicas y de un nivel de precio medio; creo que el anfitrión buscó sorprender con su selección sin acudir a etiquetas de alta gama para que eso ocurriera.

Como es lógico, el primero de la noche fue un blanco, limpio y brillante, de intensidad aromática media, fresco y con algunos herbáceos; se notaba que era un vino de rango medio, pero lo que nadie podía imaginarse era que se trataba de un Viña de Narvaez Sauvignon Blanc 2007, un “blanquito” que rompió con la regla de que los SB son para beber jóvenes, y que casi se hacía sentir como si fuera un blanco del año.

La segunda tanda la protagonizaron dos Cabernet de Familia Bonfanti. De mi poca experiencia con esta bodega mendocina tenía opiniones dispares, y lo mismo pasó con estos vinos, cuyo precio estimo debe rondar los $ 30. El primero fue un 2007, al que encontré con muy poca fruta y un tanto desequilibrado, con cierta acidez y algunos amargos que no me terminaban de cerrar. Mejor resultó el 2006 de la misma etiqueta, mucho más redondo y agradable que el anterior, también con la misma nota de roble tostado, pero esta vez acompañando mucho mejor.

A continuación, la tercera parte, para mí la más interesante de la noche, ya que la buena nota la dio una etiqueta no muy reconocida y que además cargaba con ocho años desde su elaboración.

La mini vertical

Santa Julia Magna 2005: de intensidad colorante media/baja, perdió buena parte de su fruta, sobresale un poco el alcohol y en su paso por boca me hace recordar a un cabernet (variedad mayoritaria en la composición de este blend). Discreto; si tengo en cuenta que es 2005, bien.

Santa Julia Magna 2003: increíble; con dos años más de guarda que el anterior, su potencia aromática es mayor, más fruta, taninos presentes y la sensación de mayor volumen en boca. Fue el preferido de algunos de los asistentes. Con la misma base de Cabernet llegó hasta aquí más entero que el anterior.

Santa Julia Magna 2002: si uno observaba el color de las tres muestras tenían tonos parecidos, evolucionados y de baja intensidad, pero este último además conservaba una brillantez que lo destacaba de los anteriores. El vino comenzaba a anticiparme cierta vivacidad que desenvolvió en su paso por boca, donde se fue abriendo despacio, y lo mejor lo entregó en el último sorbo: acaricia el paladar, algo de fruta pacificada, terciarios y una pizca de acidez, de seguro la columna vertebral para que haya llegado así hasta hoy. Muy bien este 2002, cuyo corte original en ese entonces era a base de Malbec; seguramente, la fruta y acidez original fueron las piezas fundamentales para que ocho años después siga encontrándose tan bien.

Esperaba más

Llegó el momento de otro dúo, perteneciente a un establecimiento del cual tengo un buen concepto, pero en esta oportunidad me dejó con ganas de más. Me refiero a Bodega Fabre Montmayou.
El primero fue el Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2005, de intensidad colorante media, fruta madura y evolucionada, con cierta nota fresca pero al mismo tiempo algo alcohólico y desequilibrado. No me gustó.
El segundo de la misma etiqueta, pero un año más joven (ya que era 2006), entregó bastante más. Digamos que entre las dos añadas la diferencia fue muy notable. Mayor intensidad en color y aromas (jalea de frutos negros, higos maduros, algo de cuero y tabaco); franco en boca, de taninos marcados.Si bien fue del agrado de algunos de los invitados, a mí no terminó de convencerme, y más si tengo en cuenta que su precio es $ 110/botella.

Cierre

El que llegó en último lugar, traído por uno de los invitados, fue el Prelatura Syrah 2007, elaborado por los monjes agustinos en Catamarca, Valles Calchaquíes, a 2000 msnm, en el límite con Salta.

A primera vista, su carga colorante me confirmaba que era un vino de altura y la potencia de su nariz correspondía con esa intensidad de color; sus aromas me recordaron a tierra húmeda, hongos, bosque, y hasta encontré una nota que no puedo definir pero que suelo encontrar en otros catamarqueños. En boca se mostró como rustico, con algunas aristas, falto de fluidez; no sé si mejorará, pero a pesar de eso me resultó un vino atractivo por ser particular en aromas y porque en copa tendió a mejorar. En resumen, me dejó buena impresión y deseos de conocer otras etiquetas de esta bodega.

Entre la charla y tantas cosas ricas para comer, enseguida se hicieron cerca de la 1:30 de la madrugada del miércoles y quedaron muchas botellas (cinco) sin descorchar. Las sorpresas del Cuervo quedarán para otra agradable reunión.